Подготовительная работа
Придание дому определенного цвета – вершина айсберга. Сперва мы должны подготовить древесину. Цель такой подготовки – защитить дерево от всех видов биопоражений: грибов, плесени, мха, гнили, а также насекомых-вредителей. В идеале бревна или брус должны поступить к вам на участок незараженными, а для этого они должны быть обработаны биозащитными пропитками на всех этапах их заготовки: рубки, сушки, хранения, транспортировки и т.д. И в первую очередь должны быть защищены торцевые спилы, потому что это «слабые звенья цепи». Именно с торцов влага испаряется значительно быстрее, чем с боковых поверхностей бревна, появляются трещины, которые со временем распространяются по бревну и привлекают вредителей.
Добросовестные производители пиломатериалов обеспечивают защиту древесине еще на этапе транспортировки, атмосферной сушки и хранения. Делается это, как правило, с помощью так называемых транспортных антисептиков. Срок их службы невелик – максимум полгода, но даже за это время древесина, если она не защищена, вполне может «обзавестись» микробами и бактериями, которые в дальнейшем при ведут к серьезным биопоражениям.
На эти два первых подготовительных этапа мы, к сожалению, повлиять никак не можем. Поэтому остается только надеяться, что купленный материал был должным образом обработан, хранился и сушился по регламенту.
Приступая уже непосредственно к сборке дома, необходимо провести первичную обработку древесины. Для этого используются пропиточные составы – био- или огнебиозащитные. По консистенции они практически неотличимы от воды и основная их задача – как можно глубже проникнуть в древесину, обеспечивая защиту изнутри. Выбирая биозащитную пропитку, обратите внимание на область ее применения. Как правило, они делятся на те, что можно применять в сложных условиях эксплуатации (подполы, подвалы, половые лаги и прочие поверхности, которые имеют непосредственный или близкий контакт с грунтом), и те, которые предназначены для использования в нормальных условиях эксплуатации (перекрытия, перегородки, стропильная система и пр.).
Огнезащитные пропитки также существуют нескольких видов: солевые и несолевые (их иногда называют кислотными). Чаще всего встречаются солевые пропитки (действующее вещество в таких составах – солиантипирены), которые, в свою очередь, обеспечивают либо первую, либовторую группу огнезащитной эффективности. Наиболее эффективны пропитки первой группы: они не только максимально долго защищают древесинуот возгорания, но и существенно затрудняют сам процесс горения дерева, что позволяет выиграть время для эвакуации из горящего здания и облегчить тушение пожара. Не будем идеалистами – эти составы не остановят огонь, если здание загорелось. Но, если несущие конструкции, перекрытия, перегородки, стропильная и кровельные системы такими пропитками обработаны, то это даст нам возможность выбежать из полыхающего дома до обрушения стен. При возникновении очага возгорания огнезащитные пропитки начинают «работать», выделяя негорючий газ, отталкивающий от поверхности древесины кислород. Возникает несколько неприятный химический запах, но при этом отравляющих веществ в атмосферу не выделяется. Запах скорее будет нам «на руку», помогая обнаружить возникший пожар.
Наше вам с кисточкой
Наносить пропитки надо при плюсовых температурах (от 5 градусов тепла), в сухую погоду. Делать это рекомендуется кистью, втирая средство в дерево. В промышленных условиях брус или бревно целиком погружается в состав и вымачивается в нем до 3 суток. Очень важный нюанс, от которого может зависеть внешний вид, степень защиты и срок службы древесины, – это соблюдение инструкции по применению.
Лечь на грунт
После того как дерево пропитали, наступает время грунтовать, подготавливая поверхность уже к финишной декоративной отделке.
В принципе, грунтовку можно и не наносить, но тогда красочный слой ляжет хуже, адгезия будет слабее и финишное покрытие, скорее
всего, прослужит меньше. К тому же важной функцией грунтов является дополнительная усиленная биозащита, которая никогда не будет лишней, если речь идет о древесине. Старая добрая олифа до сих пор в чести у дачников. Да, ею можно покрывать стены деревянного дома, но минус материала в том, что он очень глубоко впитывается в структуру дерева. Со временем покрытие стареет, а нанести на него другой материал уже практически невозможно. Кроме того, олифа не защищает дом от УФ-лучей, которые старят древесину, приводя к ее потемнению и растрескиванию.
Краски
Можно предпочесть те, что сохраняют видимым рисунок древесины (тонирующие, лессирующие и пр.), лишь слегка ее тонируя и придавая желаемый оттенок. Либо остановить свой выбор на кроющих составах, которые закрасят древесный рисунок, но сохранят фактуру и выглядеть будут тоже весьма благородно.
В зависимости от особенностей и функций бревенчатого строения можно также воспользоваться алкидным (органорастворимым) составом – его предпочтительно использовать снаружи помещений. Или выбрать акриловый (водоразбавляемый) лак – в силу своей экологичности такие продукты незаменимы для использования внутри помещений. Продумывая будущий облик дома, обратите внимание на то, что светлые цвета быстрее выгорают, – темные держатся дольше. Наносить масляные краски не рекомендуется, потому что они не содержат так необходимых древесине антисептических компонентов и УФ-фильтров. Они сами достаточно быстро разрушаются и «тянут» за собой древесину – она тоже начинает разрушаться. Краски требуют достаточно частого обновления (в среднем раз в 1–2 года), а процесс этот довольно трудоемкий.
Ремонт
Сколько красивейших деревянных домов с резными наличниками стоят по дорогам в совершенно неприглядном виде: краска выгорела на солнце, облупилась. Что делать со старой дачей? Прежде всего счистить остатки былых времен, сошкурив старые отслаивающиеся покрытия и имеющиеся биопоражения. Затем все потемневшие участки отбелить специально предназначенными для этого составами, после чего сделать все по уму: с огнебиозащитой, грунтом и новым декоративным покрытием.
