Мой сад расположен в Раменском районе Московской области. Это рекультивированный торфяник, находящийся в пологой котловине, на 8 метров ниже окружающей местности. Грунтовые воды – в 1,2 метра от поверхности, слой верхового торфа – 30–40 см. САТ в пределах 2000–2100 градусов. Торфяник медленно прогревается весной, это задерживает начало вегетации на 6–10 дней по сравнению с таким же участком в 10 км от моего. Для выращивания винограда это минус, а для испытания – плюс.
САТ – сумма активных температур. Показатель, характеризующий количество тепла и выражающийся суммой средних суточных температур воздуха или почвы, превышающих биологический минимум, необходимый для развития определенного растения (для винограда +10 °С).
При закладке своих двух виноградников я сразу четко разделил два процесса:
Выращивание. Здесь можно применять все методы, способствующие накоплению тепла (повышению САТ). Это позволяет собирать урожай, но при таком подходе трудно получить достоверные характеристики сорта или гибридной формы в наших северных условиях.
Испытание. Проводится для того, чтобы сделать вывод: подходит ли тот или иной сорт для выращивания в открытом грунте, можно ли рекомендовать его другим садоводам. На испытательном участке я принципиально не пытаюсь влиять на экологические условия.
Подготовка почвы
В верховом торфе есть почти все необходимые винограду питательные вещества, но они находятся в труднодоступном для растений состоянии. Я улучшал торфяную почву проверенным способом: в течение двух лет сеял сидераты (овес). Весной перекапывал почву с прошлогодними растительными остатками и два раза за сезон в междурядьях сеял овес, косил и перекапывал. Можно "прогонять" овес по участку и трижды за лето при условии, что первый посев проводится в начале апреля.
"Сей в грязь – будешь князь" – эта народная пословица как раз про овес. Из почво-улучшающих добавок и удобрений я использовал только двойной суперфосфат и доломитовую муку. После этого почва стала структурной – насыщенной воздухом. Питательные вещества в такой почве подвижны и доступны для растений.
Посадка
Это очень важный момент при закладке виноградников в Подмосковье, да и на севере в целом. Корни винограда любят тепло. Самый активный рост корней (до 2 см в сутки) происходит при температуре почвы 28–30°С. Этим летом я измерял температуру почвы на различных глубинах. В конце июня, например, при температуре воздуха 31°С она прогрелась до 23°С на глубине 30 см и до 14°С на глубине 60 см. Самая высокая температура почвы наблюдалась в середине августа: 27°С на глубине 30 см. Одновременно я измерил температуру почвы на такой же глубине под газоном – получилось 24°С, это явно говорит не в пользу залужения междурядий в Подмосковье. Почва под травой была не только более прохладной, но и сухой. В то же время в междурядьях, хорошо заправленных органикой, верхний слой почвы был сухим, рыхлым, воздухонасыщенным, что очень важно для работы корней, а ниже 10–15 см почва была насыщена влагой.
После таких исследований я решил не сажать виноград на глубину 40–60 см, как рекомендуется в пособиях, основанных на "южном" опыте. Часть саженцев я разместил так, чтобы пятка корней была на уровне почвы, а затем присыпал основание ряда земляным валиком (высотой 20–25 см и шириной у основания около 80 см).
Еще часть посадил с заделкой пятки корней на глубину 20 см. В обоих случаях посадочных ям не делал. Толщина снежного покрова в европейской части России позволяет винограду нормально переносить морозы и при мелкозаглубленной посадке. Для равномерного прогрева почвы ряды ориентированы по линии север-юг.
Из любопытства я несколько раз откапывал корневую систему вегетирующих растений. Торфяная почва позволяет это делать. Так я убедился, что основная масса корней у растений, посаженных разными способами, расположена всегда на глубине 20–40 см, в хорошо прогреваемом горизонте. И даже при посадке на глубину 40–60 см растение само переходит на верхние корни, как бы исправляя ошибку садовода.
Сроки посадки
Чаще виноград рекомендуют высаживать весной либо в начале лета. Саженцы с открытой корневой системой сажают в начале весны, до распускания почек, а контейнерные (обычно с зелеными листьями) – когда минует угроза заморозков. Но мой опыт показывает, что у весенне-летней посадки зелеными саженцами есть один недостаток: корни в это время хрупкие, их приходится аккуратно освобождать из контейнера и сажать вместе с комом. А они к этому времени уже сильно переплетены, и направление их роста в дальнейшем непредсказуемо.
Мне доводилось откапывать при пересадке 3–4-летние растения, высаженные из контейнера. У одного корни росли однобоко. Видимо, контейнер долго стоял на солнце, корни от перегрева прижались к неосвещенной солнцем стороне и остались в этом положении после посадки в грунт. Такое растение не может использовать всю отведенную ему площадь питания. Лучше всего при посадке контейнерных саженцев разрушить ком и расправить корни. А для этого пересадить купленные в контейнерах саженцы в более крупные емкости и продержать до осени, а сажать после листопада.
Мне довелось пересаживать двулетние селекционные сеянцы винограда. Пересадку делал в середине октября 2008 года. Частично приходилось укорачивать корни, при этом была возможность хорошо их расправить: осенью они эластичные и достаточно прочные. Результат – 100%-ная перезимовка.
Шпалера
Принципиально все конструкции можно свести к двум типам: одноплоскостная и двухплоскостная различных модификаций. В южных условиях двухплоскостная шпалера – идеальное решение, она обеспечивает максимальный урожай и способствует притенению почвы в междурядье. Нам же, на севере, больше подходит одноплоскостная: она способствует лучше-му проветриванию и освещению растущих побегов и, главное, освещению и прогреву почвы в междурядьях. На моем участке шпалеры одноплоскостные, высотой 2,3 метра, с Т-образным завершением (40 см), для свободного свисания побегов. Расстояние между рядами шпалер 2,8–3 м.
Формировка
Я выбрал формировку в виде наклонного кордона (по Г.В. Беликовой) – от 1 до 3 плеч (рукавов), наклоненных на север. При весеннем подъеме плеч и подвязке плодовых стрелок грозди находятся на высоте 50–80 см от земли. Наклонный кордон, на мой взгляд, самая приемлемая формировка для северных условий. Лозу легко снимать с опоры, укрывать и подвязывать. При обрезке я оставляю минимум в два раза больше глазков, чем рекомендуется для конкретного сорта или гибрида. В прошлом году выпад глазков составил от 50 до 80%, поэтому в нашей климатической зоне лучше обрезать виноград не так коротко, как на юге.
Подробнее о формировании винограда в виде горизонтального кордона по Беликовой
Полив
Я вообще не поливаю виноград (кроме однолетних саженцев). В прошлом году окончательно убедился, что количества осадков в нашей зоне достаточно для винограда. Лето было очень сухим и жарким, я постоянно оценивал влажность почвы – на глубине корней она была достаточной. Вообще-то виноград – засухоустойчивая культура, и "недолив" для него не толь опасен, как переувлажнение. Советую определять необходимость полива по влажности почвы на глубине 15–20 см. Пока грунт в зоне корней не подсохнет, поливать не нужно.
