Если Вы имеете ввиду гибрид томата Тореро производства голландской фирмы De Ruiter Seeds, то он предназначен для выращивания в остекленных теплицах с использованием малообъемной технологии. Если у вас именно такие условия, то в стандартную схему выращивания томата на МО вносятся следущие изменения,связанные с тем, что это БИФ томат:
1) при соединении рассады с матами должно быть 2-2,5 растения на кв. м.
2) Внесение повышенных доз удобрения. При этом калия нужно в 2-2,5 раза больше. Обязательно скорректируйте состав питательного раствора!
3)В процессе формирования необходимо прищипывать соцветия, оставляя в них не более 4-5-ти завязей, а на растениях томата с плодами массой более 250 г еще меньше (2-3).

Здравствуйте! Обратилась с Вашим вопросом к специалистам из ботанического сада, просят показать фотографию и уточнить правильное название вашей орхидеи. Фотографию можете выслать мне на адрес kiozuk77@mail.ru, я перешлю. Тогда и дадут ответ.

Здравствуйте! Раз такая напасть уже не первый год, то стоит тщательнейшим образом в перерыве между уборкой старых и высадкой новых растений продезинфицировать всю теплицу. Можно тем же йодом, лучше на водорастворимой основе (фармайод), примерно 1-3% концентрацией: все элементы конструкции, стекла (если она застекленная)и.т.д. Все используемые при работе инструменты, емкости и пр. также продезинфициовать. Грунт - или заменить, или пропарить, или пролить тем же йодом. Если пропариваете или химически дезинфицируете - через три недели (или за три дня до посева семян/высадки растений) внести Биокомплекс БТУ для почвы из расчета 10 мл препарата на 5 литров воды. При формировании растений старайтесь свести к минимуму раневую поверхность, а после обрыва листьев обработайте стебли каким-либо препаратом, содержащим триходерму, сейчас в продаже есть выбор. Постарайтесь достать препарат ровраль, он предназначен для сельского хозяйства (в ЛПХ не зарегистрирован). Хорошо действует против большинства грибных заболеваний,поражающих томат. До того, как возникнет спороношение на соцветиях, должны проявляться симптомы (пятна) на стеблях, вот обмазка их пораженных участков ровралем в смеси с мелом и водой останавливает развитие болезни и не дает поразить генеративные органы. Этот препарат малотоксичен. Срок ожидания 3 дня.

Здравствуйте, Наталья. Если Вы уверены, что правильно диагностировали болезнь и она проявляется не на отдельных ветвях, а на всем дереве, то дерево нужно удалить и сжечь. Удалять нужно с корнями, т.е. корчевать. На этом месте можете сажать огород, но не плодовые деревья.
Если поражены отдельные ветви, то выпилите их и сожгите.
Признак бактериального заражения проявляется не только в почернении и появлении язвочек, но и сочении из язвочек сладковатого сока. Если этого нет, то, возможно, у вас действительно парша или другое грибное заболевание. Сейчас можете опрыскать 3% раствором медного купороса с мылом или стиральным порошком. По зеленому конусу опрыскайте фунгицидами.
Не верьте тому, что бактериальное заражение лечится, это не так...

Здравствуйте, Анатолий. Если подсыхают ветви, а основной ствол здоровый, то вырезайте засыхающие ветви. Если ветви высыхают и захватывают часть ствола так, что с него снимается омертвевшая кора, то, вероятно, придется яблоню удалять.

Пленку убирайте, сейчас растениям нужны яркий свет и прохлада. С поливом сейчас самое главное - не переусердствовать! Сейчас растениям больше нужен свежий воздух, чем вода. Чтобы не повредить растения можно использовать детскую клизмочку (спринцовку). Не забудьте про пикировку.

Здравствуйте! Необходимо понять, какой механический состав у почвы (песок, суглинок и пр.) и какова кислотность. Не зная этого, можно навредить при выборе, расчете количества и внесении удобрений. Единственное, что точно не повредит - это некоторое количество перегноя и микробиологические удобрения. Их внесите обязательно. Если почва окажется кислой, то минеральные удобрения при перекопке не вносить, дождаться осени, убрать урожай и при осенней обработке почвы произвестковать. А уже следущей весной можно и минералку при перекопке. В этом году с минералкой придется обойтись подкормками летом (лучше по листу, а не под корень). Если же почва нейтральная или щелочная, то можно внести полные комплексные удобрения, наподобие Агрикола Универсальное.

Таких сортов сейчас много. Наиболее известны Альбатрос, Алексеевский, Шахтер, Юбилейный, Универсал 6, Иней, Лебединый, Изумрудный, Скороспелый 148 и ряд других.

Здравствуйте! Сначала каким нельзя: где содержится много азота или добавлены стимуляторы роста. Быстрый рост молодых побегов, которых не успевает обеспечить корневая система, повреждение их следующей зимой, в итоге их усыхание или гибель растения целиком. Нужно выбирать специальные удобрения для хвойных, причем внимательно смотреть состав, обязательно наличие магния и калия. Мне импонируют удобрения для хвойных Флоровит, по-моему польское. Они есть жидкие и в гранулах, отдельно с большим содержанием магния от побурения хвои. Вообще жидкие хорошо вносить тогда, когда нужен быстрый эффект, а гранулы - когда не столь быстро, но зато надолго. Подкармливать сосны и ели лучше в конце мая и в начале сентября (получается 2 раза за сезон). Жидкие удобрения разводятся в соответствие с инструкцией и заливаются в ямки, которые делаются по периметру кроны. Твердые перемешиваются с грунтом, предварительно разрыхленным.

Как раз сейчас самое время высевать семена. Какой-то предварительной обработки они не требуют. Максимум - можно замочить их перед посевом на сутки. Для почвенной смеси лучше всего взять в равных частях песок, дерновую почву и торф или купить специальный грунт. Глубина заделки семян - около 2х см. О тонкостях выращивания пассифлоры в домашних условиях есть отличная статья: https://www.supersadovnik.ru/article_plant.aspx?id=1004282

Здравствуйте! Это зависит от того, какие удобрения вносились на участок с осени и в каком количестве. Если органика (навоз или компост) вносилась по стандартной схеме из расчета 30-40 кг на 10 кв м или применялась минералка из расчета 500 г сульфатиа аммония или 300 г аммиачной селитры, тогда основной упор предпосевного внесения делается на фофорные и калийные удобрения. Если этого не было, или дозы были занижены, то надо вносить полное комплексное удобрение, содержащее азот,фосфор и калий. Сначала кладется перегной , затем минеральные удобрения и, если последние не содержат микроэлементов, то небольшое количество золы. Главное, чтобы удобрения не содержали хлористых солей, картофель их плохо переносит. Из комплексных удобрений я предпочитаю Агрикола Картофельное из серии professional, они оптимально соответствуют требованиям картофеля.

Аккуратно отломите верхушку (см 7-8), оставьте на двое суток, а затем посадите в землю (грунт должен быть легким, но сверху после посадки немного уплотнить). Поливайте не чаще раза в неделю. Для ускорения корнеобразования в воду для полива первое время добавляйте препарат Корнерост. Пусть стоит на свету (окно). Быстрого результата не ждите, но через месяц должен пойти в рост.

Здравствуйте! Если залегание очень близкое, да еще и почвы тяжелые (глинистые), то может произойти замокание корневой системы и коры основания ветвей. Постепенно кора отгнивает и ветви, начиная с нижнего яруса, усыхают. Если же к этому присоединится грибная инфекция, то пиши пропало - можжевельник может погибнуть целиком.

Обычно посев делается в торф с рН 5,5-6,0. Семена перед посевом в питательном растворе можно не замачивать, а вот в растворе микробиологических удобрений желательно (Биокомплекс БТУ, 15 мл на 250 мл воды). Первые подкормки проводятся в посевном ящике до пикировки комплексным удобрением, можно взять Агриколу Форвард. После пикировки подкормки проводят с каждым поливом. К удобрению для рассады можно добавлять подкормки сульфатом магния. Перед цветением следует взять удобрение с меньшим количеством азота и с большим содержанием калия, например Агриколу для цветущих растений. Подкормки проводятся в течение всего сезона 1 раз в 3 недели.

Здравствуйте, Наталья. Семена высевают в феврале-марте на глубину не более 1 мм. Проращивают при температуре 20оС. Всходы появляются через 3-5 дней. Рассаду держат на свету , защищая от горячего солнца. На постоянное место высаживают в конце июня - июле. Розетками размножать удобнее, если есть возможност, то лучше приобретать сразу растение и размножать вегетативно. Думаю, что в качестве декоративного почвопокровного растения молодило должны продаваться в питомниках для ландшафтного озеленения.

Здравствуйте, Олександр. С косточек шкурку сдирать не нужно, сразу сажаете после того, как вытащили из плода.
У лимонов бывает, что они на некоторое время впадают в состояние покоя. Весной или ближе к лету они снова начинают расти. Прививайте, когда толщина стволика достигнет толщины карандаша (приблизительно).
Удачи.

Здравствуйте! Вот ссылочки: http://www.greeninfo.ru/grassy/tulipa.html/Article/_/aID/4844
https://www.supersadovnik.ru/article.aspx?id=1004118
https://www.supersadovnik.ru/article.aspx?id=1001501
Очень все подробно описано.

Здравствуйте! Самому растению не повредит, но может пойти много поросли. Если она вам не нужна, то старайтесь избегать заглубления сирени.

Здравствуйте! Сажать можно тогда, когда появяться корни. Но тут ничего утешительного: вероятность появления корней у елочки крайне мала, никакие корнеобразователи не помогут. Пациент скорее мертв, чем жив :-( Даже когда ель в горшке ставят с закрытой корневой системой в дом, а весной высаживают, приживаемость плохая из-за смены условий.

Поливать следует только когда высохнет земля после предыдущего полива. В воду добавьте препарат Корнерост. Пусть стоит на свету (окно). Когда даст корни, начинайте подкармливать Агрикола для кактусов и суккулентов. Если не пойдет, расчеренковать всегда успеете.