Добрый день, Татьяна.
Для того, чтобы защитить смородину от зеленой крапчатости и других заболеваний вирусной природы, необходимо бороться с насекомыми-переносчиками. Для этого при достижении температуры воздуха +20 градусов проведите обработку кустов препаратами биологического происхождения Искра Био или Фитоверм из расчета 10 мл/литр воды, через 7 дней повторите обработку. Если в раствор к данным препаратам добавите прилипатель, повторной обработки проводить не нужно. Также необходимо уничтожать многолетние сорняки, которые являются резерваторами инфекции. Для защиты смородины от грибных заболеваний, таких как септориоз, антракноз, аскохитоз, мучнистая роса желательно весной, во время распускания почек, провести обработку Бордоской смесью (100 г сульфата меди + 100 г извести/10 л воды) или новым препаратом ПРОГНОЗ. Он обладает лечебным и профилактическим действием. Далее в период вегетации лучше обращаться к биологическим препаратам, таким, как микробиологическое удобрение с сильным фунгицидным эффектом Биокомплекс БТУ(15 мл на 10 литров воды под корень или по листу). Если его не встретилось в продаже, то можно использовать Фитоспорин, но обязательно 2 раза – до и после цветения. В конце лета повторите обработку Бордоской смесью. Также необходимым приемом считается сбор растительных остатков с последующим уничтожением и обрезка засохших побегов.

Добрый день, Татьяна.
В отдельности для каждого цветка покупать не надо, можно взять одно удобрение для всех, в Вашем случае я бы посоветовала Агриколу Аква для декоративнолистных, поскольку она содержит все необходимые для питания элементы и вспомогательные вещества, которые позволят поддержать красоту Ваших растений.

Любовь, здравствуйте. Возможно, следует подкормить сливу. Сделайте весной по периметру кроны углубления 5-6 штук (можно ломом натыкать отверстий в земле) на 20-25 см глубины. Засыпьте туда комплексное, существенно фосфорное удобрение. Можете суперфосфата. В каждую скважинку по полгорсти. И еще, до цветения и после опрыскайте дерево от вредителей. Можно использовать Актелик.

Здравствуйте, Юлия.
Вынуждена Вас огорчить, помочь вряд ли смогу. Я не специалист по древесным растениям открытого грунта, к которым относится ель сизая. Могу сказать одно: ели очень плохо переносят содержание в комнатах, особенно зимой. В этот период времени их можно выращивать только в холодных оранжереях, где температура воздуха не поднимается выше +10°С. К тому же, Вы в течение месяца несколько раз меняли температурный режим, вынося растение на балкон и внося обратно в жаркое отапливаемое помещение. Я рекомендую обратиться за советом к профессиональному дендрологу или специалисту по защите растений. Обязательно к вопросу приложите фото повреждений, так как по предоставленному описанию идентифицировать проблему практически невозможно.

Еще раз добрый день, Юлия.
Меня гложет совесть, что я Вам не смогла сразу помочь. Я вспомнила, как моя маленькая дочь называла молодые приросты у елей «кисточками». И многое мне стало ясно. Ваша ель, принесенная в тепло с балкона, восприняла перепад температур как сигнал к росту. Поэтому мягкие кисточки на концах ветвей - не что иное, как молодые побеги. Они очень быстро отрастают до 4-5 см. То, что Вы обнаружили на почве в горшке – это сброшенные почечные чешуи. Они действительно имеют вид желтых шариков. Рискну предположить, что жидкость, вытекающая из шариков при нажатии – это вода, попавшая в них при поливе. Так, что ничего страшного с вашей елью пока не произошло. Постарайтесь ее как можно скорее посадить в открытый грунт весной, при содержании в доме, она, к сожалению, обречена.

Добрый день, Анна.
Эффективность внесения доломитовой муки в большой степени зависит от его равномерности и тщательного перемешивания ее с почвой. Каждый год вносить доломитку не следует, хотя бы Вы и пользовались азотными удобрениями регулярно. Достаточно одной обработки раз в 3-4 года. Учтите, что после внесения муки весной производить посев и посадкуможно не ранее трех недель спустя.Азотные удобрения в год внесения доломитовой муки следует вносить несколько позже, возможно что оптимальный вариант – это подкормки по вегетации. Если Вы пользуетесь микробиологическими удобрениями с азотфиксаторами, то их в данном случае лучше вносить по листу.

Добрый день.
При температуре воздуха до +20 градусов особое внимание Вам стоит обратить на поливной режим. Поливайте драцену только после того, как высохнет почва после предыдущего полива. Если есть сухие кончики, то они уже никуда не денутся, но если соблюдать уход, то новые листья будут расти без сухих кончиков. Не помешает обработать растение по листьям препаратом Экогель(10мл/литр воды). Подкармливать драцену сейчас не надо, а вот с апреля надо начинать подкормку через каждые две недели. Хороший вариант – Агрикола Аква для пальм. Удачи Вам!

Здравствуйте, Ашот.
Отличить сорт лимона Дженоа можно по отсутствию колючек на стебле. Конечно, лучше всего приобретать растения в цветочных магазинах или садоводческих хозяйствах, где товар идентифицирован. Если такой возможности нет, то покупайте у частников, но уже плодоносящее растение. Иначе, Вы можете приобрести «кота в мешке». Надеяться можно только на честность продавца. Среди них много хороших садоводов и людей умеющих прививать растения. В любом случае, проверьте лимон на наличие болезней и вредителей. Как это сделать, я писала в прошлый раз. Надеюсь, что приобретение будет удачным.

Здравствуйте, Ирина.
С Ваших слов я поняла, что речь, скорее всего, идет о бегонии клубневой. Эти растения в основном выращивают в открытом грунте – в цветниках, вазонах. В нашем климате они не зимуют. При выращивании бегонии на клумбе осенью перед выкопкой необходимо обрезать стебли на высоте от земли 2–3 см. Клубни выкапывают и вместе с земляным комом оставляют в теплом помещении, чтобы они немного подсохли. Затем, отряхнув землю, засыпают сухим торфом, опилками или песком и хранят в холодном погребе или теплице. При этом температура в помещении должна быть в пределах 1-10 °С.
Если Вы выращиваете бегонию в качестве комнатного растения, то ей все равно необходим период покоя, чтобы она не растратила запас питательных веществ из клубня. В квартире бегония клубневая цветет иногда до декабря. Затем от недостатка света листья желтеют. Тогда полив сокращают, срезают отмершую надземную часть и прямо в горшке хранят в помещении с температурой около 10°С и влажности не выше 60%. Полив на это время полностью прекращают. Можно выкопать клубни из горшка и хранить в сухом торфе в холодильнике. В феврале-марте клубни высаживают в горшок и проращивают на свету. Первое время растение поливают редко, чтобы избежать загнивания клубня.
Некоторые цветоводы «заставляют» бегонию цвести круглый год без периода покоя. Для этого в конце осени или в начале зимы выламывают старый стебель у самого основания. Затем пересаживают бегонию в новый рыхлый субстрат следующего состава: торф, перегной, опилки и огородная земля. Можно приобрести готовую почвосмесь в цветочном магазине. Уже через 3 недели появятся новые молодые побеги. В это время необходимо разместить растение на подоконнике окна южной экспозиции, а если такового в квартире нет, то досвечивать растение по 2-3 часа в сутки лампами дневного света. В этом случае подкармливать растение надо регулярно (раз в 2 недели) комплексными минеральными и органическими удобрениями. Полив необходимо осуществлять отстоенной водой комнатной температуры, не давая пересыхать земляному кому. Растение ежедневно опрыскивают. Но, следует помнить, что круглогодичное цветение сильно ослабляет клубень, и, в конечном счете, приведет к гибели растение.
Боюсь, что в Вашем случае, Ирина, бегония теряет декоративность еще до наступления периода покоя. И дело, скорее всего, в нехватке света, о чем свидетельствует вытягивание побегов. Надлом побегов происходит из-за того, что крупные шапки цветков перевешивают тонкие стебли. Бегонии растения светолюбивые, но размещать их следует с таким расчетом, чтобы полуденные солнечные лучи не попадали на растения. Бегонии прекрасно будут себя чувствовать в саду, на открытой лоджии. Попробуйте, еще раз пересмотреть условия содержания ваших питомцев. Я надеюсь, что они долго будут радовать Вас своим пышным цветением.

Ирина, здравствуйте. Вероятно, Вам нужно обратиться с плодами в питомник плодовых растений. Выберите такой питомник, в котором есть свой сад маточных растений. Если у Вас есть хорошие фотографии плодов (крупным планом), то можете прислать их мне на почту - попробую помочь.

Здравствуйте, Аташ.
Поскольку Вы будете выращивать лимон в комнате, то посоветую Вам несколько низкорослых и довольно популярных сортов.
Лимон Дженоа (Citrus Limon Genoa) вырастает до 1-1,2 м. Особую радость цветоводам доставляет отсутствие шипов на побегах. Неприхотливый. Плоды вкусные со съедобной кожурой весом до 200 г. Со взрослого растения снимают до 120 плодов в год. Саженцы зацветают на 2-3 год.
Лимон Павловский (Citrus Limon Pavlovsky) до 1,5 м высотой. Обычно образуется 3-4 стволика. Растение неприхотливо. Плоды вкусные, до 200 г весом. Урожайность невелика – до 15 плодов в год. Зацветает растение на 3 год.
Лимон Лунарио (Citrus Limon Lunario) – растение высотой до 1,2 м. Один из самых неприхотливых сортов. Плоды вкусные до 170 г весом. В год на растение созревает до 15 плодов. Саженца зацветают на 2-3 год.
Я бы посоветовал приобретать лимон, находящийся в стадии плодоношения. Это первый признак того, что перед Вами сортовое растение, а не дичок. На этикетке к растению должен быть обязательно указан сорт. В первую очередь надо оценить внешний вид растения. Листва должна быть темно-зеленая, без признаков увядания. На растение не должно быть листьев с сухими кончиками, пятнами и скрученных. Плоды должны крепко держаться на плодоножках.
Осмотрите растение на предмет поражения вредителями. Особенно опасен красный паутинный клещик, наличие которого можно определить по обильной желтизне на листьях в виде отдельных пятен, а также по паутинке между отдельными листьями и ветками. При поражении растения щитовкой листья покрыты липкими выделениями. Взрослых щитовок можно увидеть невооруженным глазом. Выглядят они как выпуклые пятнышки на листьях и стеблях. Мучнистого червеца хорошо видно невооруженным взглядом, благодаря белым ватообразным восковым выделениям. Эти вредители могут нанести вред не только вновь приобретенному лимонному деревцу, но и многим другим комнатным растениям в вашем доме.
Выбор здорового растения хорошего сорта - это уже половина успеха. В дальнейшем необходимо создать хорошие условия для его роста и плодоношения. Желаю удачи!

Здравствуйте, Леонора. Кизилу требуется перекрестное опыление. Придется сажать два растения разных сортов, только в этом случае будет происходить опыление.

Здравствуйте, Ирина.
Действительно минеола, как и любые цитрусовые, легко прорастает из свежих семян. Минеола является гибридом мандарина сорта «Дэнси» и грейпфрута сорта «Дункан». Как Вы правильно понимаете плодов и даже цветков вряд ли можно дождаться от сеянца. Минеолу, как и большинство мандаринов, прививают на молодые сеянцы практически любых цитрусовых культур (лимонов, апельсинов, грейпфрутов). Сеянцы для прививки можно вырастить самим.
Что касается техники прививки, то, к сожалению, помочь Вам не смогу, так как не являюсь специалистом в этом вопросе, и никогда сама не занималась прививками. Могу порекомендовать хорошую литературу по этому вопросу: Сааков С. Г. Оранжерейные и комнатные растения и уход за ними. Л. Наука,1983. – 621 с.; Бондорина И. А. Прививаем декоративные и плодовые растения. М.: Фитон,2007. 32 с.
Но в тоже время хочу сказать, что не плодоносящие цитрусовые тоже очень декоративные, вечнозеленые растения, представляющие собой небольшие деревца размером не более 1,5 м. Скажу несколько слов о правилах их содержания в квартире.
Минеола - светолюбивое растение, которое должно стоять на подоконниках окон южной или восточной экспозиции. Но этого все равно будет недостаточно. Растение нуждается в продолжительности светового дня в течение 12 часов. Поэтому зимой и поздней осенью растения необходимо досвечивать хотя бы лампами дневного света.
Минеола нуждается в повышенной влажности воздуха круглый год. Растение надо ежедневно опрыскивать кипяченой водой комнатной температуры. Особо хорошо будет оно себя чувствовать, если в комнате есть аквариум или увлажнитель воздуха. Поливают растение летом обильно, не давая пересыхать земляному кому, зимой полив сокращают до 2 раз в неделю.
Для молодых растений можно использовать почвогрунт следующего состава: 2 части дерновой, 1 часть листовой земли, 1 часть перегноя из коровьего навоза и 1 часть песка. В период вегетации с марта по сентябрь растение удобряют комплексными минеральными и органическими удобрениями, чередуя подкормки. В принципе, уход за минеолой практически ничем не отличается от условий выращивания лимона, с которыми Вы знакомы. Успехов!

Здравствуйте, Мария. Рискну предположить, что черные пятна на стебле и листьях – проявление заболевания, вызванного грибом рода Ботритис. При его обнаружении побег следует удалить, а растение обработать фунгицидом. Не хочу вас огорчать, но скорее всего цветок погибнет. Поэтому, чем быстрее Вы проведете черенкование, тем лучше.
Черенкование мединиллы обычно приводят после цветения, но в вашем случае ждать нельзя. От растения срезают черенок с 2-3 междоузлиями. Листовые пластинки надо обрезать наполовину, чтобы уменьшить испарение влаги. Затем черенок помещают на 6-7 часов в раствор гетероауксина или корневина, для стимуляции образования корней. Высаживать черенки лучше в крупный речной песок, который предварительно необходимо промыть и обдать кипятком. Для поддержания черенка в пространстве его следует закрепить к подпорке. Горшок с растением помещают в теплое место (t около 28-30°С) и накрывают полиэтиленовым пакетом или пластиковой бутылкой с отверстиями. Растение надо ежедневно проветривать и опрыскивать из пульверизатора теплой водой. Корни образуются не ранее чем через месяц. Определить, что черенок укоренился, можно по закладыванию новых листьев и началу роста побега. Укорененные молодые растения следует пересадить в грунт для мединиллы. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, внесении комплексных удобрений раз в 2-3 недели. Укоренение черенков мединиллы – процесс сложный. По возможности лучше посадить несколько черенков.
Можно попробовать и другой вариант. На побеге сделать неглубокий надрез. Место поранения обмотать сфагнумом, который предварительно выдержать в растворе гетероауксина. Сфагнум обмотать полиэтиленом и закрепить при помощи проволоки или армированной нити. Чтобы избежать гниения раз в 2-3 дня следует снимать пленку для проветривания, затем опрыскивать мох теплой водой и вновь закреплять пленку. Через 30-40 дней появятся корни. Тогда отводок можно отделить от материнского растения и посадить в грунт для мединиллы. Это способ более надежный. Но учитывая, что материнское растение поражено грибковым заболеванием, отводок может быть также заражен.

Это не совсем "регион моих интересов", наш виноградник - на севере Тверской области. Но знаю, что еще в начале ХХ века завезли виноградную лозу в Зайсанскую котловину Восточного Казахстана, Урджарский и Маканчинский районы Семипалатинской области. В 60-х годах под Алма-Аты выращивали грозди Тайфи Розового – до 5 килограммов 200 граммов!
Разумнее выращивать уже районированные сорта, а также местной селекции, не привозить из Европы, чтобы не занести вредителей.
"Алмалы", "Кызылтан", "Каракоз", "Медеу", "Алматинский ранний" – эти и другие сорта казахстанского винограда растут и плодоносят в странах СНГ.
По состоянию на 2012 г. около 200 гектаров имеются в Актюбинской, Семипалатинской, Уральской и Гурьевской областях. Почти все виноградники орошаемые и значительной частью укрывные, так как климат во многих районах достаточно суровый...Среди районированых столовых сортов можно выделить – "Шасла", "Кишмиш черный", "Мускат узбекистанский", "Кишмиш белый", "Жемчуг Саба", "Нимранг", "Тайфи розовый", "Сенсо", "Тер-баш", "Мускат венгерский", "Мускат александрийский", "Агадаи", "Ранний ВИРа", а также селекционные сорта Казах. НИИПиВ.... Вам стоит обратиться за сортами туда. Основные технические сорта винограда: "Кульджинский", "Ркацители", "Рислинг", "Саперави", "Пино черный", "Алиготе", "Баян Ширей", "Майский черный", "Мускат розовый", "Мускат венгерский", "Мускат фиолетовый", "Матраса", "Алеатико" и другие...Многое зависит от терруара, в частности от почв. Удачи.

Здравствуйте, Светлана.
Обычно петунии выращивают в нашем климате как однолетние растения. Но многие цветоводы пытаются создать холодную зимовку для этих растений у себя дома. К сожалению, часто это заканчивается гибелью растения. Что касается вашего растения, то, во-первых, следует удалить все старые отмершие побеги и пересадить петунию. Почва должна быть плодородна, хорошо дренирована и иметь слабо-кислую реакцию. Идеально подойдет почвогрунт «Мечта ботаника» для посадки петуний, гераний и фиалок. Но если не сможете его купить, то приготовьте почву сами: к 3 частям универсального почвогрунта добавьте 1 часть песка.
Горшок с растением следует поместить на окно. Поливать растение надо сразу после подсыхания верхнего слоя почвы. Через месяц после пересадки растение можно удобрить комплексными минеральными удобрениями. В данной ситуации главное избежать чрезмерного роста и вытягивания побегов, что может быть вызвано недостатком света, обильным поливом и внесением удобрений, богатых азотом. Надеюсь, что уже к марту ваша петуния пойдет в рост и покроется бутонами. Концы молодых побегов можно прищипнуть, тогда ветвление будет обильным, а цветение более пышным. Желаю успеха!

Здравствуйте, Жанна.
Причин для отсутствия цветков у декабриста достаточно много. Учитывая, что ваше растение не страдает от нехватки подкормок и стоит на одном месте, поговорим о других особенностях ухода.
- Недостаток освещения. При размещении декабриста следует избегать как размещения на ярком свету, так и чрезмерного притенения. Лучше всего держать растение на подоконнике восточного или западного окна. При этом не стоит дополнительно освещать растение лампами. Дело в том, что декабрист зацветает только при длине светового дня 8-9 часов.
- Умеренный полив. Летом декабрист следует поливать обильно. Зимой полив уменьшают, но при этом не дают пересыхать почвенному кому.
- Декабрист следует пересаживать раз в 4 года, увеличивая на 4-5 см диаметр горшка. Пересадку следует проводить в апреле-мае.
- С ваших слов поняла, что растение подкармливают. Хочу напомнить, что декабристы следует подкармливать 3-4 раза в год: дважды весной, летом и во время цветения. Удобрение должно быть непременно жидким, также следует учитывать равное долевое содержание азота, калия и фосфора. За месяц до появления бутонов следует прекратить подкормки.

Что касается детки на орхидее, то, конечно, хотелось бы знать о каком виде орхидеи идет речь. Но попробую ответить универсально. Действительно многие орхидеи образуют на стеблях и цветоносах детки. Иногда воздушные корни самостоятельно (без нашей помощи) отрастают, тогда детку можно отсадить. Но если корней нет, то надо помочь им сформироваться. Для этого понадобится немного сфагнума. Мох следует аккуратно примотать к месту соединения детки с материнским растением при помощи проволоки или армированной нити. Ежедневно опрыскивать мох из пульверизатора. Примерно через 1-2 месяца сквозь сфагнум прорастут воздушные корни. Тогда можно отделить детку от материнского растения, аккуратно удалить проволоку, при этом, не снимая мох, чтобы не повредить хрупкие корни. Детку можно высаживать в грунт, подходящий для данного вида орхидей.

Здравствуйте, Рената.
Фаленопсисы – растения неприхотливые. Обычно они хорошо адаптируются в новом помещении. Усыхание и сбрасывание цветков и бутонов у фаленопсиса может быть вызвано целым рядом причин.
- Недостаточное освещение. Фаленопсисы – растения светолюбивые. Зимой цветок необходимо держать на подоконнике окна южной экспозиции. Если это невозможно, то следует досвечивать растение в течение 12 часов люминесцентной лампой.
- Недостаток влажности воздуха в отопительный сезон. Фаленопсис следует держать подальше от батарей центрального отопления. Листья и воздушные корни растения следует опрыскивать отстоенной водой комнатной температуры. Повысит влажность воздуха и поддон с влажным керамзитом или мхом, расположенный в непосредственной близости от растения.
- Переохлаждение растения. С Ваших слов я поняла, что растение было подарено в зимний период. Транспортировка орхидеи даже в упаковке при пониженных температурах может закончиться гибелью растения, а не только увяданием цветков.
- Нарушение режима полива. Учитывая, что помимо опадения цветков у фаленопсиса еще и сохнут листья, рискну предположить, что растение либо залили, либо пересушили. Давайте остановимся на этом подробнее. Переувлажнение могло привести к загниванию корней. Проверить это можно только одним способом – пересадив растение. Как это сделать я уже писала недавно в ответах на форуме. Если при пересадке Вы убедитесь, что корни не загнили, они плотные, зеленые – значит, растение страдает от недостатка влаги. Для того чтобы «насытить» фаленопсис влагой необходимо 1-2 раза в неделю помещать горшок с растением в таз с водой, комнатной температуры на 10-15 минут. Затем дать воде стечь и перенести горшок на постоянное место. Такой полив дает возможность почве набрать влагу и постепенно передавать ее корням растения. Следует помнить, что после пересадки растение нельзя поливать в течение 5-7 дней, можно только опрыскивать.
Надеюсь, что фаленопсис порадует Вас пышным цветением.

Здравствуйте, Жанна.
Для фаленопсиса естественно, если корни прорастают в отверстия горшка и вылезают на поверхность. Они наряду с листьями участвуют в процессе фотосинтеза. Пересадка фаленопсиса необходимо только, если приоставновлен рост растения, и горшок буквально распирает от образовавшихся корней. Учитывая, что Вашему растению уже более 3 лет, пересадку можно осуществить. Но, я бы не стала делать этого в период цветения. У растения могут усыхать бутоны, и осыпаться уже распустившиеся цветки.
Попробую дать несколько советов как лучше провести пересадку. Растение следует аккуратно вытащить из старого горшка. В вашем случае горшок лучше разрезать, чтобы было проще освободить хрупкие корни. Затем растение корнями погрузить в таз с водой комнатной температуры. Бережно смыть остатки старого грунта. Если корни крепко вросли во фрагменты коры или пенопласта, не стоит применять силу для их удаления. Затем необходимо удалить старые (почерневшие, побуревшие или слизкие) корни. Ножницы перед этой процедурой лучше продезинфицировать спиртовым раствором. Надломленные или слишком длинные корни можно укоротить. После этой процедуры места среза корней следует присыпать порошком активированного угля. Затем оставить орхидею для подсушивания «ран» на несколько часов. Позднее можно приступить к посадке.
Горшок лучше подобрать в 1,5 раза больше предыдущего, чтобы от корней во все стороны сосуда оставалось свободными 2-3 см. Он должен быть прозрачный, чтобы к корням поступал свет. В нем необходимо проделать отверстия для выхода корней наружу. На дно в качестве дренажа кладут кусочки коры сосны или пробкового дуба. И то и другое можно приобрести в цветочных магазинах. Не стоит собирать кору с поваленных сосен в лесу. Под ней могут быть личинки вредителей. Грунт можно составить из смеси кусочков коры, мелко разрезанных пробок от бутылок и сфагнума. Растение помещают в центр горшка, затем аккуратно добавляют грунт. Старайтесь не заглубить корневую шейку растения. Если при этом часть воздушных корней останется на поверхности почвы – не беда. Пересаженное растение ставят в тень, при этом полив можно проводить только через неделю. Специалисты по выращиванию орхидей рекомендую добавлять в воду при первом поливе Фитоспорин.
Желаю успеха.