Специалист по защите растений и удобрениям

Здравствуйте! Свитч - препарат компании Сингента, он разрешен к применению только на винограде и только для сельхозпроизводителей, поэтому немудрено, что Вы не можете его найти. По стойкости в почве имеет 1 класс опасности (по остальным параметрам 3-й),поэтому я бы не советовала применять его на своем участке, даже если найдете. От серой гнили хорошо помогает опыливание кустов в начале завязывания ягод известью-пушонкой (15-20 г на куст), а также опрыскивание в период бутонизации и после сбора урожая биологическим препаратом Биокомплекс БТУ. Не забывайте такие элементарные меры, как удаление растительных остатков и подкладывание под кустики соломы в период бутонизации для предотвращения соприкосновений ягод с почвой.

Здравствуйте!
Близкое стояние грунтовых вод - действительно лимитирующий фактор для выращивания плодовых деревьев. Как правило, когда корни достигают грунтовых вод, деревья начинают "суховершинить", а потом постепенно погибают. Поэтому в таких условиях высаживают плодовые на карликовом подвое, а также насыпают валы, на которые плодовые и сажают.
Близкое стояние грунтовых вод на цветении плодовых сказываться не должно. Вероятно, плодовые почки вымерзают и "укутать" деревья просто нереально.
Вы интересно написали "сидят красивые кусты". Какого возраста деревья? На каком подвое (карликовый, полукарликовый, сильнорослый)? Районированы ли сорта? Плодоносят ли аналогичные деревья у соседей?

Здравствуйте, Галина Сергеевна!
Будет или нет на Вашем участке белокрылка на следующий год зависит в основном от погодных условий весны и лета, которые мы с Вами сейчас предсказать не сможем, но можно заранее подобрать линейку подходящих препаратов для обработки ФОС: ИскраМ, Фуфанон,Карбофос, Пиретроиды: Искра Двойной Эффект. Неоникотиноиды: Искра Золотая, Командор. Вы сможете заранее приобрести по одному понравившемуся Вам препарату из каждой группы и в случае нашествия белокрылки обрабатывать ими растения, соблюдая очередность.
Против септориоза (белой пятнистости) перед самым цветением обработайте флоксы бордоской смесью. Сейчас, осенью, соберите растительные остатки и уничтожьте их.
Не забывайте про агротехнические требования к выращиванию данной культуры, чем лучше будут чувствовать себя цветы, тем успешнее они противостоят болезням и вредителям.

Здравствуйте, Наталья. Извините за задержку, просмотрела несколько вариантов подготовки дерена к зиме. Оказывается, если вам необходимо "распушить" куст на следующий год, чтобы он разросся по сторонам, то его обрезают перед уходом в зиму довольно-таки сильно, формируя боковые ветви. Делается это незадолго до ухода под снег, в разных климатических зонах в свое время. Если же Вы не ставите перед собой такой цели, то лучше кустики не трогать вообще, красноватый цвет стволов сам по себе создаст зимой декоративный эффект на белом фоне.

Здравствуйте! В производственных садах на плодоносящих плантациях смородины после уборки урожая производят инсектицидные обработки, а фунгицидные, как правило, в план работ не включают. В частных садах со средней и небольшой площадью я все-таки советовала бы не оставлять растения без защиты от заболеваний до весны, чтобы не получить в будущем году гарантированных проблем. Ведь если сад свой собственный, в который вложено много труда и забот, то на первый план выходит не столько экономическая рентабельность, сколько безопасность – и растений, и людей. Сэкономив деньги этой осенью можно встать перед необходимостью использования в следующем году более решительных мер защиты с использованием «жесткой» химии в повышенных дозах, либо смириться со значительной потерями вплоть до возможной гибели кустов.
В качестве фунгицидов стоит использовать медьсодержащие препараты - бордоскую смесь или ХОМ. Ранней весной, до распускания листьев, обработку надо будет повторить. Это позволит значительно снизить риск поражения смородины такими распространенными и вредоносными заболеваниями, как туберкуляриоз, мучнистая роса, сеториоз, антракноз и аскохитоз.
Инсектициды можно использовать ФОС: Искра М, Фуфанон, Малатион. Если осень стоит достаточно теплая и воздух прогревается днем до +20 и выше, то можно пользоваться препаратами биологического происхождения: Искра Био или Фитоверм. Для усиления эффекта в рабочий раствор стоит добавить прилипатель (Липосам и т.п.).

Здравствуйте! Вы совершенно спокойно можете обрезать верхушку, только делать это надо не торопясь, остро отточенным ножом или другим инструметом, предварительно продезинфицированным. Срезайте там, где ствол уже успел вызреть (в этом месте он не зеленый). При желании срезанную верхушку можно укоренить: поставить в воду с добавлением препарата Корнерост, после появления корней высадить в отдельный горшок либо подсадить к старому растению, подрастет - получится несколько ярусов кордилины, весьма интересно смотрится.

Здравствуйте, Татьяна! Очень жаль, что растение не получало полноценного ухода до вас, так как новые листья на месте старых не отрастут. Обрезать или нет - это дело вашего эстетического восприятия, кротон в принципе любит сбрасывать листья, чуть что не по нем - или слишком сухо, или слишком влажно, или пыльно (кроме шуток), или питания не хватает, или слишком много... Так что можно потерпеть и подождать, а можно и срезать - аккуратно, остро отточенным ножом, заранее продезинфицированным.

Здравствуйте, Александр!
Химические препараты от слизней на настоящее время все на основе метальдегида - в ЛПХ разрешен препарат Гроза. Иногда дорожки и междурядья посыпают суперфосфатом (из расчета 5-8 г на кв.м). Если вы не хотите применения химии в своем огороде, то придется оборудовать ловушки - разложить досочки, куски укрывного материала и прочее по огороду, хорошенько пролив под ними землю. Во второй половине дня проверить ловушки и собрать скопившихся под ними слизней. И проводите своевременные прополки, больше сорняков - больше слизней.

Здравствуйте! К подобной симптоматике может приводить ряд грибных заболеваний. Меры борьбы с ними практически не различаются. Итак: сейчас, то есть осенью, обработайте растение 1% бордоской смесью, весной обязательно повторите обработку. Почву под елкой пролейте раствором одного из препаратов: биокомплекс БТУ, фитоспорин М, алирин Б. Если удастся достать фундазол (он продается только для крупных хозяйств), приготовьте 0,2% раствор, опрыскайте ель и пролейте почву под ней.

Здравствуйте! Это действительно проблемные вредители, бороться с ними не просто. Развитие личинок у майских жуков продолжается 4 года (в южных районах страны поменьше), питаются они сначала тонкими корешками, а затем и большими корнями. На зиму уходят на глубину до 1,5 м, если зимы теплые или достаточно снежные, то на следущий год они наносят большой урон саду и огороду. Внесение в почву каких-либо почвенных инсектицидов малоэффективно против личинок. Известно, что личинки майского хруща отрицательно реагируют на высокое содержание азота, поэтому некоторые агрономы либо вносят под растения большее, чем обычно, количество минеральных азотных удобрений, либо засаживают их культурами, корневая система которых в симбиозе с клубеньковыми бактериями способна к фиксации атмосферного азота (например, клевером). Я проводила опыты с внесением специального биологического препарата Биокомплекс БТУ, в котором содержится достаточное количество природных азотфиксаторов. Во время последующих обследований почвы личинки больше не обнаруживались. Возможно вам стоит приобрести этот препарат (в интернете можно посмотреть, где купить) и начиная с весны вносить его в почву.

Здравствуйте, извините за задержку с ответом. Пыталась найти больше информации по вредителям и болезням в вашем регионе, но к сожалению сильно не продвинулась. Не знаю, например, вредит ли в ваших краях клоп-слепняк, у нас в средней полосе уродство ягод земляники и клубники чаще всего вызывает именно он. Бороться с ним тяжело, потому что уязвимая стадия развития приходится на фазы цветения и плодоношения, когда любые обработки запрещены. Чаще всего прибегают к механическим методам сбора вредителя с последущим уничтожением, то есть сильно отряхивают кустики, подставляя под них емкость, куда падают насекомые. Попробуйте, заодно посмотите, есть ли в принципе вредители на ваших посадках.
Возможна также нехватка такого микроэлемента, как бор. Попробуйте подкормить им растения и сами поймете, изменилась ли ситуация к лучшему или нет.

Здравствуйте! Самый главный фактор успешной борьбы с тлей - это своевременность. Обработку против зеленой яблонной тли необходимо проводить при распускании почек, потом будет уже поздно. В этот момент происходит заселение верхушек молодых растущих побегов, крылатые расселительницы и их потомки живут открыто и от обработок погибают полностью. Когда листья распускаются, тля переходит на нижнюю сторону листа и достать ее уже не так просто. За лето может развиваться до 15 поколений - не наобрабатываешься. При выборе препарата следует ориентироваться на температуру воздуха. Если она выше + 20 градусов, то лучше использовать препараты класса авермиктинов (биологического происхождения) Искра Био или Фитоверм. Для усиления эффекта стоит провести сдвоенную обработку (через 5 дней повторить) или добавить прилипатель в рабочий раствор (биологического происхождения Липосам). Если погода прохладная, то тогда стоит применить ФОС органику - Искра М или Фуфанон. Добавить прилипатель так же не помешает, особенно если прогноз погоды обещает дожди. Если тля летом все-таки появляется, повторите обработки. Срок ожидания по авермектинам минимальный, а вот с ФОС органикой летом стоит быть поосторожнее. Кроме того не допускайте появления в саду сорняков, особено конского щавеля и купыря, это кормовая база зеленой яблонной тли. На них же питается летом мигрирующая форма серой яблонной тли.

Здравствуйте! С осени надо перекопать почву, весной также перекопать, плюс весной желательно ее замульчировать. После распускания почек обработать растения препаратом Топаз, после цветения повторить обработку. В компост хлорку класть не надо. Хлор хоть и обладает дезинфицирующим действием, но плохо влияет на почву и растения, кроме того он имеет тенденцию накапливаться. Если вам надо что-либо продезинфицировать, то лучше пролить или окунуть (если речь идет о рабочем инструменте) в 1-3% раствор водорастворимой формы йода (хорошо зарекомендовал себя дезинфектант Фармайод). Что касаемо компоста, то в него лучше добавтиь препараты для разложения растительных остатков с бактериями-антагонистами патогенов. Пример такого препарата - Уникал.

Если бы перец пострадал от внесения неперепревшего навоза, то скорее всего это произошло бы на стадии всходов, по крайней мере до плодообразования он точно не дожил бы. Другое дело, что в навозе или в воде могли содержатся возбудители заболеваний. Вообще симптомы, описанные Вами, похожи на фузариозное или вертицеллезное увядание: сначала вянут и высыхают листья, затем усыхание становится заметным на стеблях и плодах (потеря тургора начинается от плодоножки). Заболевание характерно для южных регионов России, Украины, Армении и Средней Азии. Вам надо принимать меры, чтобы в следущем году болезнь не перешла на томаты и баклажаны (они, как и перец, относятся к семейству Пасленовых, и подвержены тем же заболеваниям). После удаления погибших кустов (обязательно вместе с комом земли), проверьте, не остались ли на поверхности почвы растительные остатки, сожгите их. Не сажайте на месте перца опять перец, а так же баклажаны и помидоры. Если можно, посадите какую-либо из сидеральных культур (бобовые, злаковые), осенью заделайте в почву. На следующий год внесите в землю один из биопрепратов: Биокомплекс БТУ, Глиокладин, Триходермин. Для выращивания постарайтесь подобрать гибриды перца, устойчивые к данным заболеваниям. На всех этапах выращивания растений пользуйтесь биопрепратами.

Это не щитовка, а боярышниковая кружковая моль. Странно, что пятна появились только сейчас, даже для второго поколения гусениц поздновато. В любом случае вам осенью предстоит много работы: сбор и уничтожение опавших листьев, перекопка приствольных кругов, очистка коры от мха и отмерших частиц, побелка стволов. То, что желательно делать осенью в любом саду, в вашем случае становится обязательным. В следующем году сразу после цветения груши опрыскайте деревья в случае жаркой погоды одним из препаратов: Искра Био, Фитоверм, Лепидоцид, Битоксибациллин, желательно в раствор добавить прилипатель Липосам. Если погода стоит прохладная или умеренно теплая (не более 20-22 градусов), тогда стоит остановится на одном из следующих препаратов: Искра М, Искра Двойной Эффект, Фуфанон. В любом случае через 10-12 дней повторите обработку. Не ограничивайте обработки только грушевыми деревьями - вредитель многояден и с удовольствием полакомится листьями других плодовых и декоративных культур.

Здравствуйте! Подготовка почвы под посадку черной смородины на кислой почве обязательно включает в себя такую процедуру, как известкование. Необходимо добится оптимальной реакции рН 5,5-6,0, иначе про хорошие урожаи смородины можно забыть. Для этого нужно знать исходную величину рН (примерно ее можно определить в домашних условиях с помощью обыкновенной лакмусовой бумажки, которой мы пользовались в школе) и тип вашей почвы. Так, при очень кислой реакции (3,8-4,0) на супесчаных почвах вносится от 55 до 70 кг извести на сотку, на легкосуглинистых от 65 до 80 кг на сотку, среднесуглинистых до 90 кг; при сильнокислой реакции (4,1-4,5) на супесчаных почвах от 40 до 45 кг на сотку, на легкосуглинистых от 45 до 55 кг на сотку, среднесуглинистых от 55 до 65 кг; при среднекислой реакции (4,6-5,0) на супесчаных почвах от 20 до 30 кг на сотку, на легкосуглинистых от 30 до 40 кг на сотку, среднесуглинистых от 40 до 50 кг; при слабокислой реакции (5,1-5,5) на супесчаных почвах всего 15 кг на сотку, на легкосуглинистых от 20 до 25 кг на сотку, среднесуглинистых от 30 до 35 кг.
Органические и минеральные фосфорно-калийные удобрения вносят под смородину заблаговременно - за 3-4 месяца до посадки.

(продолжение)
Органики вносят много, до 10 кг на кв м. Фосфорных удобрений не менее 3 кг по д.в., а калийных не менее 2 кг по д.в. на 1 сотку. Лучше использовать формы калийных удобрений, не содержащие хлора.
Посадку смородины лучше производить с конца сентября до середины октября. Допустима и весенняя посадка в ранние сроки.

Здравствуйте, возможно, что это скоротечная форма фитофтороза земляники (отмечена во второй половине лета у нас в этом году). Вам надо выкопать погибшие кусты вместе с комом земли и уничтожить. Всю плантацию обработать бордоской смесью. По весне обработку повторить.

Здравствуйте! Хрен не любит затенения, поэтому можно попробовать два варианта. Первое - осенью, по максимуму выкопав хрен (полностью все равно не получится), посеять на этом участке люцерну. Где-то до середины сентября, то есть сейчас самое время. Весной она прикроет пробивающиеся листья хрена от солнца, и они зачахнут. Те листья, которые все-таки прут несмотря ни на что, можно выдернуть руками, либо локально опрыскать гербицидом Граунд. Люцерну потом запахать в почву и получится зеленое удобрение. Второе - если не хочется сеять, весной закрыть весь участок под хреном подручными материалами - черной пленкой, картоном, и т.д., лишь бы затенить. Результат тот же. Остальные способы борьбы весьма трудоемки и занимают несколько лет. Затенением можно справится с хреном за два сезона.

Здравствуйте! Причин может быть много. Первое: у растений с закрытой корневой системе (в вашем случае - цветочном горшке) часто причиной пожелтения может являться нарушение режима полива. Проще говоря, не заливаете ли вы его? Избыток влаги иногда вреднее, чем ее недостаток. Второе: возможность занесения грибного заболевания. Опрыскайте можжевельник раствором препарата ХОМ, а под корень полейте раствором препарата Биокомплекс БТУ. Третье: недостаток света. Переставьте горшок на светлое место, если он сейчас затенен. Четвертое: повреждение мелкими, мало заметными вредителями. Обработайте растение раствором Искра Био, через 7 дней обработку повторите. Применение этого препарата возможно и в домашних условиях, хотя лучше конечно на свежем воздухе (вынесите на балкон, на лестничную клетку). В почву внесите препарат Искра Золотая в палочках в соответствии с инструкцией к препарату.

Здравствуйте! Основных причин растрескивания несколько.
1) Генетическая предрасположенность. Ее можно определить до начала растрескивания, посмотрев эпидерму помидора вблизи чашечки под увеличением. У неустойчивых сортов под кожицей просвечивают участки, отслоившиеся от эпидермиса, имеющие вид прямых или извилистых полос.
2) Нарушение питания - недостаток калия в сочетании с избытком кальция, либо избыток азота.
3) Грубое нарушение водного баланса растений, проще сказать, неправильный полив. Наиболее опасен поздний полив, когда в почве остается много влаги, но отсутствие транспирации листьями и высокая вечерняя температура стимулирует подачу из корня в стебель и в плоды. Если кожица плода недостаточно эластична, она рвется.