Многие владельцы земельных участков, приступая к их освоению, нередко сталкиваются с наличием уклона рельефа той или иной степени выраженности. Некоторые считают это скорее плюсом, чем минусом, например если участок расположен на южном склоне и получает больше солнца или когда хозяевам хочется превратить уклон в изюминку своего сада. При несущественной разнице между наивысшей и самой низкой точкой рельефа можно обыграть склон посадками растений, плавными спусками-подъемами, зелеными холмами, элементами гравийного сада, водными сооружениями. Или, наоборот, организовать горизонтальные поверхности на разных высотах путем террасирования и строительства подпорных стен.
На участках с большим углом наклона строительство опорных сооружений – необходимый элемент планировки. Иногда подпорные стены несут исключительно декоративную функцию в саду. Они делят сад на функциональные зоны и задают направление движения во время прогулок. Кроме того, такие конструкции подчеркивают образ сада в межсезонье и зимой, когда растения уходят на второй план, а в разгар сезона выступают в роли подиума для растений.
В выигрышных ландшафтных проектах подпорные стены могут сооружаться на абсолютно ровном участке для поддержания декоративной функции. Они придают участку выразительности, делают его более интересным и характерным, разграничивают функциональные зоны, обыгрывают цветники. В саду Дмитрия Патрикеева на небольшом пространстве ландшафтным дизайнерам Наталии Самсоновой и Маргарите Алексеевой удалось создать уютное место для летней загородной жизни, прекрасное в любое время года. Огромную роль в этом проекте сыграли декоративные подпорные стены, выполненные из плитняка способом укладки камня на камень.
В своем небольшом саду с уклоном от калитки в сторону дома я спроектировала подпорную стену высотой 0,8 м и шириной 0,3 м из бетона с последующей облицовкой плитняком. Эта опорная конструкция с четким геометрическим началом как бы обнимает дом
с двух сторон и привносит чувство защищенности и уединения. Декоративность стене придают несколько пролетов ступеней, стойки-тумбы с уличным освещением, примыкающая к ней площадка в форме круга во входной зоне, выполненная из декоративного мощения натуральным камнем.
При закладке садов на склонах в процессе террасирования и устройства подпорных стен может пригодиться топографическая подоснова. Если такой нет, придется пригласить специалиста или самим рассчитать уклон с помощью нивелира и рейки для использования его значений в работе со сложным и дальнейшего практического освоения участка. Чем круче угол уклона, тем выше будут подпорные стены и тем больше террас придется сделать, чтобы выровнять его уровень.
Особенности конструкций подпорных стен
При строительстве высоких опорных сооружений используется прочный фундамент, а сами конструкции, как правило, изготавливают из бетона с армированием.
При незначительном перепаде рельефа применяют различные методыустройства подпорных стен. Например, существует способ укладки плоских камней друг на друга с цементным раствором или без такового, но со скосом фронтальной стороны в 5–10 градусов (метод сухой кладки).
Помимо этого, в некоторые ландшафтные проекты включают декоративные стенки-бордюры, габионы, а также опорные конструкции из обработанного бруса. Не исключены варианты кирпичной, бутовой и бутобетонной кладки подпорных стенок, а также
их выкладывание из бетонных блоков.
Выбор материалов и способов их использования зависит исключительно от полета фантазии владельца участка, а также от его финансовых возможностей.
Методы устройства стен и используемые для этого материалы разные, но есть ряд требований, которые одинаково необходимо учитывать при строительстве практически всех садовых опорных конструкций. К ним относится правильно подготовленное основание, так называемый подстилающий слой, а также наличие дренажа для отвода лишней влаги.
Способ строительства подпорных стен из бетона с применением деревянной опалубки и дальнейшей облицовкой подходит для опорных сооруженийот 0,4 м и выше на участках со средним и большим уклоном. Позволяет удерживать большое давление грунта и более долговечен по сравнению со способом, при котором стенки полностью выкладываются из натурального камня. В зависимости от финансовых возможностей стенку с бетонной сердцевиной можно облицевать песчаником, известняком, гранитом, гнейсом, мрамором, клинкерным кирпичом либо искусственным материалом, имитирующим любой вид камня или плитки.
Личный опыт строительства подпорных стен
Началом послужило мое желание подчеркнуть существующий перепад высот, сделать его изюминкой сада и убрать лишнюю влагу от крыльца, так как уклон был именно в его сторону. Для этого понадобилось переместить большое количество грунта от дома к внешним сторонам участка и зафиксировать земляные массы надежной опорной конструкцией, предотвращающей их оползание.
Чтобы построить подпорную стену из бетона, необходимо прежде всего провести земляные работы на участке по планированию уклонов. Затем приступить к подготовке основания для будущего опорного сооружения.
1. С помощью колышков и шнура де лается разметка, затем выкапывается траншея, дно которой заполняется подстилающим слоем: щебнем – для участков с высоким стоянием грунтовых вод, песком – для сухих грунтов.
Толщина подстилающего слоя 30–40 см с обязательной последующей трамбовкой. Глубина траншеи зависит от высоты самой стены. В расчет принимается значение ее заглубления на 1/3 от высоты плюс толщина подстилающего слоя.
Чем выше стенка, тем больше будет уширение ее фундамента. Как правило, среднестатистические опорные сооружения на личных приусадебных участках имеют высоту от 0,5 до 1,5 м и ширину 0,25–0,35 м. При подготовке траншеи необходимо к ширине стены
прибавлять толщину дренажа позади нее и припуск на опалубку. Очень часто роль фундамента выполняет нижняя часть подпорной стены, заглубленная в землю. Для усиления конструкции можно использовать фундамент с пяткой, ширина которой также учитывается при выемке грунта под траншею.
2. После подготовки основания уста навливается опалубка из доски - 150 х 25 мм. Для изогнутых элементов стены используется фанера. Чтобы она хорошо гнулась, перед установкой ее можно смочить водой из шланга.
3. Следующий шаг – укладка арматур ного каркаса, который изготавливается из прутков толщиной 12 мм и вязальной проволоки. Связывается сетка с ячейкой 0,2 м.
4.После того как арматурный каркас готов, заливается бетон. Для низких стен подойдет марка М200, для высоких – М300.
Важно до бетонирования подумать, как подготовить дренажные отверстия для отвода грунтовых вод от подпорного сооружения. Для этого можно взять пластиковую сантехническую трубу диаметром 0,02 м, нарезать ее на части, равные ширине стенки. Затем проделать отверстия в опалубке по всей длине через каждые 0,5–0,8 м в несколько рядов. В отверстия вставить подготовленные трубки, продеть сквозь них резьбовые строительные шпильки и закрутить их гайками. Таким образом трубки фиксируются в опалубке и ей придается дополнительная прочность.
5. В летний период снимать опалубку рекомендуют не раньше чем через 3 дня в зависимости от погодных условий. Если сыро и холодно, лучше еще подождать несколько дней. Перед снятием опалубки, после того как бетон застынет, нужно вытащить шпильки из трубок. Пластиковые трубки доставать не надо, это и есть дренажные отверстия.
Помимо данного способа отвода излишней влаги от стенок, существует еще один, подходящий для всех опорных сооружений. Делаете ли вы конструкцию из бетона, натурального камня, блоков, кирпича или бруса, используете ли габионы – между откосом
и телом подпорной стены всегда должен быть дренажный слой, заполненный щебнем. Помимо этого, на уровне нижней точки фундамента вдоль стены можно проложить гофрированную дренажную трубу с учетом уклона и выводом в общую дрену участка.
Со стороны откоса на всю высоту стены и ее фундаментное основание укладывается гидроизоляция. Затем засыпается гранитный щебень практически до верха прилегающего грунта на ширину 0,3–0,4 м. Кроме того, между слоем земли и щебнем прокладывается геотекстиль, выполняющий роль фильтрующей прослойки. Только после этого можно засыпать и выровнять грунт за подпорной конструкцией.
6. Заключительный этап – облицовка уже готовой стены натуральным или искусственным материалом. Наиболее распространенный вариант в наших садах – использование камня плитняка толщиной 1,5–2 см с фиксацией на морозостойкий и водостойкий
клей, лучше двухкомпонентный. После обработки бетонной конструкции специальной грунтовкой, обеспечивающей повышенное сцепление отделочных материалов с поверхностью, на теле стенки необходимо закрепить оцинкованную сетку с толщиной прутка 1,5–2 мм.
Затем на сетку приклеивается камень, предварительно вымытый и подобранный по размерам и цвету. В процессе
облицовки с плитняком придется дополнительно поработать – чтобы избежать больших зазоров между камнями и широких швов, пласты тщательно подгоняются друг к другу, дренажные отверстия не перекрываются. Это как складывать пазл или мозаику – нужны
сноровка и терпение, внимательность и аккуратность. По завершении облицовочных работ можно воспользоваться специальными пропитками для проявления структуры и цвета камня, его дополнительной защиты от неблагоприятных погодных условий.
В результате
На получившейся верхней террасе посажены различные кустарники, невысокие лиственные деревья и хвойные растения с включением групп из многолетников. Поднявшись по одной из лестниц, можно посидеть на лавочке у деревянной перголы и послушать пение птиц – за спиной в 10 метрах растет смешанный лес. На всем протяжении подпорной стены по ее краю растут экземпляры с ниспадающими побегами: стефанандра надрезаннолистная Crispa, кизильник Даммера, можжевельникгоризонтальный Blue Chip и Prince of Wales.
Не бойтесь приобретать участок со сложным рельефом, ведь это не проблема, а скорее его достоинство. Обыгранный цветущими террасами, сад на склоне никогда не будет скучным и плоским. Украсить его помогут грамотно выполненные подпорные стены,
с помощью которых можно укрепить склон, предотвратить вымывание грунта, отвести лишнюю влагу с приусадебной территории.
