Подготовка и выбор материала
Если в доме изначально планируется мансарда, еще на этапе проектирования крыши нужно учесть, что шаг между стропилами зависит от ширины утеплителя, он должен быть на 2 см уже, чем ширина плит, ведь они крепятся враспор. Самые популярные теплоизоляционные материалы (Isover, Knauf Insulation, Rockwool, Ursa и др.) выпускаются в плитах или матах шириной 60 и 120 см. Если в мансарду превращают старый чердак и/ или утепляется крыша с нестандартным шагом стропил, то теплоизоляцию кроят на нужную ширину по длине листа, и нужно быть готовым к большому числу обрезков. Их можно использовать для теплоизоляции конька, дверных и оконных проемов, дымовых труб и тому подобного.
Схема кровельного пирога
Ставшая уже классической схема подкровельного утепления состоит из нескольких слоев (сверху вниз): гидроизоляции, теплоизоляции, пароизоляции. Чтобы влага не конденсировалась, необходимы вентзазоры между кровлей и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и утеплителем. Из-за многослойности эту систему назвали «кровельный пирог». Зачем так много слоев? При повышенной влажности утеплитель резко снижает свои свойства, а значит, его нужно надежно защитить как от влажного теплого воздуха, поднимающегося вверх со всего дома, так и от сырости, поступающей из атмосферы.
Порядок работы
Итак, «скелет» крыши, то есть стропильная система, готов. На внешнюю сторону стропил набивают контррейки (располагаются вдоль стропильной ноги). Они должны быть чуть шире, чем стропила, чтобы плитам утеплителя было во что упереться. Поверх контрреек (поперек) расстилают гидроизоляцию – специальный материал, который защитит утеплитель от атмосферной влаги, но выпустит пар, чтобы он не конденсировался в толще термоизоляции. Полотна материала должны ложиться внахлест. Высота контррейки (2,5–5 см) образует вентилируемую воздушную прослойку между слоями. Чтобы воздуху было где разгуляться, рейка на стропилах не должна быть сплошной (да и сложно найти пиломатериалы такой длины) – между торцами реек нужно оставить «коридорчики» 5–10 см и устроить их по всей крыше со смещением.
Некоторые строители рекомендуют уложить еще один слой – ветрозащитный паропроницаемый материал, расположив его снаружи балок еще до крепления контррейки. Получится, что он лежит поверх утеплителя перед вентзазором. Считается, что утеплители малой плотности могут продуваться, теряя теплозащитные свойства. При устройстве мансарды на старом чердаке ветрозащитный паропроницаемый материал крепится рейками к стропилам изнутри, до укладки утеплителя.
Дальше, в зависимости от погоды, утепление может идти по двум сценариям.
В первом случае (если во время работ стоит дождливая погода) на гидроизоляцию укладывают обрешетку (поперек стропил) и кровлю. И лишь затем, когда на голову уже не капает, начинают укладку утеплителя.
Во втором случае, если сухая и теплая погода гарантирована, порядок работы не имеет большого значения. Можно уложить утеплитель, подшить его изнутри помещения пароизоляцией, а затем приниматься за кровлю, а при наличии двух бригад делать оба вида работ параллельно.
Монтаж термоизоляции: основные правила
На первый взгляд простая операция – укладка утеплителя – имеет свои нюансы.
Начать с того, что одного слоя явно недостаточно. Обычная толщина плиты утеплителя 5 и 10 см, а значит, чтобы гарантировать тепло на мансарде, придется сделать теплоизоляцию в два-три, а то и в четыре слоя. Щели при укладке недопустимы! Каждый последующий слой листов теплоизолятора укладывают со смещением, перекрывая стыки предыдущего. Установленный враспор утеплитель отлично держится даже на наклонной поверхности, нависающей над головой. Однако ситуации бывают разные, и действия силы тяжести еще никто не отменял.
Порой не получается закончить работу с утеплителем за один-два дня, и пока мастер возится с последним сектором, плиты утеплителя из первого уже лежат на полу. Спасти ситуацию могут широкие рейки, временно набитые поперек стропил на секторах, где уже уложен утеплитель. Но если перерыв в работе затянется, то лист утеплителя выпадет и повиснет на рейке, как простыня на веревке. В таком случае, если точно известно, что продолжение строительства возможно только через неделю или больше, выручит обвязка из капроновой нити или полимерной бечевки (можно использовать тонкую стальную проволоку).
В стропила с шагом 10–20 см набиваются гвоздики с широкой шляпкой, а между ними зигзагом натягивают бечевку. Стропила в данной конструкции могут являться «мостиками холода». Поэтому после того как утеплитель уложен между балками, нужно уложить еще один, укрывающий их слой. Для этого поперек стропил набивают бруски толщиной, равной толщине утеплителя (5 или 10 см), на расстоянии на 2 см меньше ширины листа и между ними устанавливают дополнительный слой теплоизоляции. После этого можно переходить к устройству внутренней пароизоляции.
Монтаж пароизоляции
Пар – серьезный враг утеплителя. Поднимаясь из отапливаемого помещения и встречаясь с холодным воздухом, он конденсируется в теплозащитном слое, поэтому с внутренней стороны утепления обязательно нужно устанавливать пароизоляционный барьер. Пароизоляция может быть как фольгированная (укладывается фольгой наружу), так и из специального полиэтилена. Полосы укладывают внахлест, тщательно герметизируют стыки самоклеющейся лентой так, чтобы не осталось ни одного неприкрытого шва.
Первичную фиксацию к стропилам или к брускам дополнительного утепления делают степлером. Для окончательного крепления набивают деревянные рейки, которые послужат каркасом для обшивки мансарды отделочным материалом (гипсокартон, фанера, вагонка и прочие). Таким образом, между пароизоляцией и отделочным слоем снова появится воздушная прослойка для проветривания. В ней, кстати, удобно прятать электропроводку и прочие коммуникации.
