Приглядитесь к "пыли". Если это отдельные сгустки похожие на комочки ваты, то это, скорее всего червец - сосущий вредитель. С ним придется бороться сильно пахнущими препаратами - это, например, Актара. Этим препаратом нужно будет не только опрыскать растение, но и полить землю. И лучше это сделать не в помещении.
В случае равномерного покрытия листьев "пылью" - заболевание, вероятнее всего, грибковое. В этом случае попробуйте применить фитоспорин. Препарат биологического действия, он почти не имеет запаха. На упаковке препарата должна быть указана дозировка и способ применения. Как правило, такие препараты необходимо применять несколько раз.

Алексей, случай может иметь несколько причин. Первое, если в окружении вашей сливы нет сливовых деревьев других сортов, то вероятно это случай отсутствия перекрестного опыления. Второе, косточковые не любят кислых почв, но и слишком щелочные тоже им не очень подходят. Стоит проверить кислотность почвы и принять меры по подщелачиванию или подкислению. В отношении почвенных условий - если почвы слишком песчаные, то сливе может не хватать минеральных веществ. Стоит увеличить глинистость почвы и внести удобрений. Для этого можно смешать глины с навозом и перекопать с этой смесью приствольный круг. Делать это придется регулярно.

К сожалению, не указан Ваш регион. Для традиционного виноградного юга Бируинца -красивый и перспективный сорт.. Грозди впечатляют. Мне известен любитель этого сорта даже в Старом Осколе, районе «не так чтобы южном , но не очень северном». Выращивает Бируинцу в открытом грунте несколько лет, но у него лишь раз сорт созрел до состояния - «можно есть».
Но вернусь к вашей проблеме. У молодых саженцев этого сорта вполне мог развиться хлороз листьев, и тогда они светлеют дот бело-зеленого или светло-салатового.. Принимайте меры против излишней влаги , вплоть до прозрачных козырьков, а также обработайте железным купоросом, а лучше железом в хелатной форме в комплексе с другими микроэлементами и регуляторами роста.. Удачи.

Аза, вы сделали все, что смогли. Если результат будет положительный, то рана зарастет сама - деревце молодое, сил ему хватит. Однако стоит перестраховаться и если ниже раны, но выше прививки появятся ростки, то не вырезайте их - они смогут стать заменой поврежденному стволу. Ну а если этого не произойдет, т.е. рана не зарастет и не появятся ростки, то придется сажать новое дерево.

Сначала необходимо сделать предварительный расчет и определить конструкцию. Важно правильно определить геометрию лестничного проема. Считается, что винтовая лестница вполне гармонично выглядит в проеме в виде окружности, а к обычной маршевой подойдет квадрат или прямоугольник. Более простую конструкцию легче монтировать, особенно новичкам.
Оптимальной шириной обычной ступени считаются 40 см, высота принимается не более 25 см, забежная ступень в середине равна ширине обычной ступени. Исходя из этого рассчитываются окончательные параметры лестницы.

Можно посадить (если октябрь-начало ноября) даже на постоянное место, укрыв на зиму влздушно-сухим укрытием. Молодежь, даже очень зимостойкую, первые годы разумнее укрывать.

Добрый день!
Вы правильно думаете. Это не экономия.

Здравствуйте, Татьяна! Единственное, что я могу посоветовать, это провести сильную формирующую обрезку ваших слив. Постарайтесь сформировать деревья так, чтобы у них было как можно больше горизонтальных и субгоризонтальных ветвей. В средней полосе обрезка делается весной, если вы живете в южных районах страны, то можете заняться обрезкой осенью. Во время обрезки удаляйте ветви сильного однолетнего прироста - если они более 50 см длиной, а менее длинные оставляйте. Эту процедуру вы можете провести даже сейчас. После такой выборочной обрезки велика вероятность, что сливы зацветут следующей весной.

Потому что заболел((.
Без фото не могу сказать, чем именно. М.б. черная пятнистость. При поражении начинать борьбу надо уже при начале весеннего роста. Невозможно быстро полностью ликвидировать черную пятнистость даже при многократной обработке . Хотя ослабление болезни возможно с помощью фунгицидов -ДНОК и препараты меди, и некоторые поддерживающие мероприятия - строгая обрезка больных побегов винограда после опадения листьев, использование только здоровых побегов в качестве плодоносной древесины, сжигание всех срезанных в винограднике побегов, исключение всей зараженной древесины из посадочного материала, проведение зеленых операций с тщательным мытьем инструмента.

Уважаемый, Канат! практически все плодовые, при размножении семенами будут отличаться от родителей - на этом основаны принципы селекции плодовых растений. Однако есть возможность получить близкие к сортовым особенностям материнских растений деревья и кустарники у некоторых видов. Это войлочная вишня, вишня обыкновенная, сорт Владимирская и даже яблоня Антоновка обыкновенная. Это конечно будут уже не совсем те сорта, что названы, но близкие к ним клоны. Однако, для выделения таких растений из сеянцев необходимо дождаться начала плодоношения всех выращенных растений. Если для войлочной вишни и вишни обыкновенной, это 2, 3, 4 года, то для яблони это может занять 7-10 лет.

Светлана, вероятно это все же грибковое заболевание. Опрыскайте деревце хорусом или скором. Если нет желания использовать химию, то воспользуйтесь фитоспорином.

Здравствуйте, Наталья. Виноград можно сажать и осенью, и весной. Если вы откладываете посадку до весны (если, например, саженец слабый), то осенью важно подготовить саженцы к зимовке, чтобы они не проросли раньше времени, не замерзли и не высохли. Хранить лучше в подвале. Хорошо , что он у Вас есть. Но важно, чтобы там не было повышенной влажности, и оптимальная температура должна быть от 0 до +5 гр.С. Перед укладкой саженцев в погреб их нужно опрыскать или обрызгать ( веником) розовым раствором марганцовки с 1% железным купоросом.
- В подвале саженцы наклонно поместите в специальную емкость с влажным песком, побеги с вызревшей лозой обрезать на 2-4 почки, и одна почка-над песком. Можно прикрыть побеги мешком (не мокрым). Зимой-навещайте их.
-В Вашем случае также можно саженец посадить сразу в емкость , например, старое дырявое ведро с типичной для виноградника почвой, он и перезимует с ведром в подвале , а потом весной в том же ведре пойдет на солнышко. Тогда будет задел по времени, т.к. саженец у Вас раньше вступит в вегетацию, ведро выставите в школку , но с временным укрытием, пока не пройдет опасность весенних заморозков. На постоянное место сажать с комом земли в июне или в конце сентября. Готовить к укрытию как уже окрепшую двухлетку. Удачи.

Оделия, гусеницы этих бабочек зимуют именно в этих скрученных листьях, поэтому снатие их и уничтожение есть одна из мер борьбы. Сейчас, пока они еще не окуклились можно опрыскать инсектицидами, которые используют против плодожорки. Вот ссылка на более подробные меры борьбы sadurad.ru/bolezny_boyaryshnitsa.htm
Надеюсь я вам помог.

Добрый день!
Финнера: сталь-0,5 мм, цинк-20 мкм с каждой стороны, грунтовка -6 мкм с каждой стороны, полимерное покрытие Пурэкс (Purex) - 26 мкм на лицевой стороне.
Водосточная система: сталь-0.6 мм, цинк - 20 мкм внутри и снаружи, грунтовка - 20 мкм изнутри и снаружи, полимерное покрытие Пурал (Pural) - 30 мкм изнутри и снаружи.

Добрый день, Сергей!

Более практична и долговечна, конечно же металлическая кровля, а не битумная, гибкая черепица. Обычно металлочерепица служит на 10 лет дольше и лучше выдерживает зимы и проливные дожди. Официальная гарантия на модульную металлочерепицу Финнера - 40 лет.
Гарантия на черепицу Шинглас Классик- 15 лет, Шинглас Ультра -20лет, Шинглас Джаз-30 лет.
Вы видимо, знаете про удобство монтажа и вывоза модульной мателлочерецы Finnera и соответственно про покрытие Purex. Отличительный знак настоящей Finnera от RUUKKI - штамп завода-производителя - г.Вимпели (Vimpeli) Финляндия.

Добрый день, Владимир!
Шум во время дождя - один из недостатков металлочерепицы при неправильном монтаже. Чтобы металлочерепица не шумела во время дождя, необходимо ее правильно установить: должно быть достаточное количество саморезов на один лист, обрешетка должна быть выставлена ровно, чтобы металлочерепица нигде не отходила. Так же у Вас обязательно будет теплоизоляция: если чердак теплый, то между стропил, а если холодный, то в перекрытии между чердаком и нижним этажем. Она же будет служить и звукоизоляцией от шума.
Совет по закладке теплоизоляции:
Следует заложить теплоизоляцию между стропилами, именно она и служит звукоизоляцией. А непосредственно под металлочерепицу, в месте ее соприкосновения со стропилами, класть звукоизоляцию смысла нет, потому что дерево само по себе хороший звукоизолятор, и вибрация передается не по стропилам, а по воздуху - от вибрации участков металлочерепицы между стропилами. И поэтому, правильный способ снизить вибрацию металлочерепицы – хорошо и правильно ее закрепить. Тогда металлочерепица прослужит Вам не один десяток лет, эффективно защищая Ваш дом не только от дождя и снега, но и от шума!

Добрый день, Владимир Степанович..
Ваш вопрос достаточно часто повторяется. К сожалению, Вы не указали регион и почвы. Причин пожелтения листьев винограда несколько. Чаще всего изменение окраски листьев в северных районах - реакция на холодные ночи, т.к. кустом плохо всасываются и усваиваются элементы питания;
в южных же районах – это нередко последствия сильных дождей (вымываются микроэлементы) или близкое залегание известкового слоя или засоленность грунта.
Однако, это может быть и хлороз. Заболевание хлорозом тоже проявляется в потере зелёной окраски листьями. в связи с длительным переувлажнением почвы. Это ведет к вытеснению кислорода из почвы; растворению почвенной извести и связывания почвенного железа в формы, неусвояемые растениями; сильным истощением почвы (длительное время почва не обогащалась органикой) или, наоборот, обильным внесением в почву свежего куриного помёта или свежего навоза.
Поэтому важно определить, откуда именно начинается пожелтение листьев, так как этот признак свидетельствует о причинах хлороза. .Если снизу- скорее всего это дефицит азота, если по всей длине -недостаток кислорода (уплотнение и переувлажнение почвы). А если с верхушки -недостаток железа (скорее подкормите внекорневым способом микроэлементами с железом, лучше в хелатной форме).Но только когда тепло: +22 +25 градусов, то есть в средней полосе это будет не утро или вечер (как обычно на юге), а день.
Неплохие результаты дает полив железным купоросом под корень (50 г на 10 л воды - по 2 ведра на куст). Положительный эффект длится около 2 недель, затем придется повторить..
Удачи.

Варианта два.
1. Антракноз. На листьях появляются сероватые с темно-бурым ободком пятна различной формы и величины,которые разрушаясь выпадают, образуя дыры, лис­тья опадают. Пораженные побеги деформируются, искривляются, делаются хрупкими, усыхают, при сильном поражении принимают черный, обугленный вид. Для со­цветий -. образуются характерные пятна с черной каймой. Поражаются и ягоды- . серые или бурова­тые вдавленные пятна, окруженные черной или темно-пурпурной кай­мой. Ягоды кривобокие, растрескиваются, обнажая семена. Наиболее подвержены антракнозу виноградники, посаженные на сырых участках.
Лечение, борьбаю Глубокая перекопка виноградника осенью, обрезка для проветривания кустов -снижают вероятность заболева­ния. Все зараженные об­резки побегов, опавшие лис­тья сжигают. При появлении призна­ков антракноза растения обрабатывают 3 раза (при длине побегов 10 см, перед цветением и после цвете­ния) раствором одного из препаратов: цинеб (0,4%-ный), хлорокись меди (0,5%-ная) или менее эффективная бордоская жид­кость (1%-ная).
2.Не встречалась и не знаю пока- страдает ли виноград бактериальным ожогом (Erwinia amylovora). Но картина очень похожа. БО относится к числу самых опасных болезней, развивается на более чем 170 культурных и дикорастущих растениях, большинство из которых относится к семейству розоцветных. Поражаются цветы, листья, побеги, ветви, штамбы, корни, плоды. Обычно болезнь идет от груш и яблонь.Первые признаки поражения можно обнаружить весной на одиночных или всех цветках в розетке. Пораженные цветы сначала как бы вянут, затем быстро засыхают, приобретая коричневый цвет, и чаще всего остаются на дереве до осени. Болезнь распространяется на цветоножку, которая сначала становится темно-зеленой, затем чернеет. С пораженных цветков инфекция переходит на розетки листьев и молодые побеги, откуда может распространиться по всему дереву. Борьба -медесодержащие препараты в течение всей вегетации, уничтожение заболевших растений. .

В июле (самый жаркий месяц года) цветение винограда в основном завершено, многие сорта- в стадии гороха. Наблюдается быстрый рост побегов и ягод, закладываются плодовые почки на урожай в следующем году. Чтобы растения были обеспечены влагой - на песках поливают в жару не реже 1 раза в неделю, на глине и черноземе очень понемногу , но чаще. Необходимо рыхление верхнего слоя. На бедных почвах поливы можно совместить с калийными и фосфорными подкормками небольшой концентрации .Зеленые побеги подвязывают к проволоке шпалеры, На взрослом винограднике от ценных сортов укладываем китайские отводки зелеными побегами. В случае жары стоит полить виноград после цветения, и еще раз - через две недели. НО - виноградное растение отрицательно относится и к застаиванию воды у корней, особенно на глинах и суглинках. .В конце июля прищипывают или надламывают коронки у сильнорослых ранних сортов, когда они из загнутых становятся прямыми. Самые верхние пасынки не прищипывают-они продолжают рост.
В школке продолжают уход за молодыми растениями, производят жидкую подкормку минеральным удобрением с микроэлементами, можно по листу.. Растениям в первые два года зеленые операции можно не проводить, пусть набирают силу. Надо , чтобы на молодых кустах за лето выросло ХОТЯ БЫ по одному сильному побегу.
Вех благ, Галя, вам и нам в июле))

Идет акклиматизация. Судя по поздней Молдове, ваш виноградник на юге. Возможно, ваша почва Молдове больше нравится чем Элеганту, или он тормозит по какой-то другой причине - посадка в геопатогенную зону , вредят личинки хруща... Понаблюдайте.