По этому описанию -однозначно хлороз винограда. Заболевание неинфекционным хлорозом бывает при нарушении обмена веществ , часто из-за избыточной влаги, щелочной реакции почвы, недостатка железа.
Следует при избыточной влажности перекопать почву для быстрого испарения лишней воды . Также показан полив и опрыскивание в период вегетации 0,5% железным купоросом или , лучше,- хелатом желаза. Сочетать это следует с внекорневой подкормкой калиевыми препаратами .

Наталья, у Вас, к сожалению, не указан сорт, формировка и Ваш регион. Обобщенно - в первый год плодоношения молодой куст обычно не нагружают, чтобы получить полноценное плодоношение на следующий год. Но попробовать то хочется, и сигналки мы оставим. Да и сроки созревания надо уточнить. Но не жадничайте). И нормируйте в 2 этапа. До цветения отщипните все вторые кисти на побегах, после благополучного цветения - если сорт винограда среднерослый, оставьте в этом году только одну кисть на КУСТ. Если сильнорослый, то по одной кисти на каждый третий плодоносный побег. Следите за вызреванием лозы- если она будет не спешить с вызреванием, но отщипните низ кистей, а также опрыскайте куст монофосфатом калия -по инструкции. Зато какой замечательный урожай будет у Вас на следующий и дальнейшие годы! Удачи.

Предполагаю, что Вы не на юге, значит рекомендую веерную формировку или наклонный кордон по Беликовой. Если два побега у вас - рукава, а ваши 10 лоз - это однолетние побеги, то для веера - сначала обшмыгать нижние почки с побегов, чтобы не тратить на них силу куста. Осенью вам надо эти рукава продолжать самым сильным ближним побегом, а дополнительно из нижних прикорневых побегов формировать еще один или пару рукавов. Если не знаете сорт - на всякий случай обрезку делайте длинную.

Наверное, Алешенькин? Если пятна желтые маслянистые, и явно обострение после дождя, то похоже на мильдью. Старайтесь не допускать загущения побегов, проведите опрыскивание медесодержажащими препаратами. ..и не одно((

Как вариант-( так как фото нет) - хлороз, усугубленный нехваткой калия, тогда под корень по инструкции ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС., по листу вытяжку золы или калиевые препараты, тогда ситуация должна исправится.

Будет обязательно, если прививки приживутся. Если яблони были молодыми, то такой способ восстановления дерева вполне приемлем. У каждой погибшей таким образом яблони оставляется по одному корневому побегу и на него прививается желаемый сорт. Далее растите его и формируете - получится новое дерево. Удачи. Да, на зиму обмотайте выращенное деревце женскими колготками до самой верхушки - мыши и зайцы такое не грызут

Светлана, я в таком случае провела бы стимуляцию на просыпание -лучше бы в конце мая, когда идет пятый лист на березе. Откопайте ямку у основания ствола до чуть ниже корневой шейки и потыкайте ствол острым секатором несколько раз. Снова присыпать рыхлой землей и поливать слабыми концентрациями удобрений в хелатной форме. Жаль, что Вы не сказали ЧЕМ заболел. И какой сорт винограда?

Без фотографии "виновной стороны" ответить на ваш вопрос, Анатолий, трудно. "Волдырями" может быть зудень, т.е. клещ войлочный виноградный, а может быть (не дай бог) листовая форма филлоксеры. Забейте в поиск интернета слова "Определитель болезней винограда" и сравните ваш случай с представленными там фотографиями. Удачи.

У большинства сортов в этом случае пойдут замещающие почки в рост. Может и урожай будет...хоть и поменьше. Опрыскайте куст Эпином ( по инструкции) , тогда восстановление пойдет быстрее. Вот у нас сегодня ночью тоже было все в инее, но я большую часть винограда не раскрывала полностью..листья чуть-чуть побило только на неукрывных.

Очень жаль , Сергей Викторович, что нельзя посмотреть фото пораженных частей растения..
1 вариант и самый простой- Был заморозок -1 гр С и ниже -так у меня были повреждены некоторые сорта 26 мая этого года, почернели неукрытые листья, побеги , соцветия, на укрытых -поражения только тех листьев, которые касались пленки. Потом из замещаюших почек пошли новые побеги.
2 вариант- Антракноз -Грибковое заболевание винограда. Наиболее активно при ливневых дождях . Болезнь активизируется во влажной среде в широком диапазоне температур от 2 до 30°С. Весной поражаются молодые листья и побеги. Появляются бурые сухие пятна с черной каймой
. Зоны поражения часто могут сливаться между собой или оставаться одиночными. Центр пятна высыхает и становится серо-белым. Сухие участки часто выпадают и придают им вид «продырявленных». Молодые листья наиболее подвержены инфицированию. Пятна могут покрывать весь лист, но чаще проявляются вдоль жилок. Когда некроз затрагивает жилки, особенно на молодых листьях, то нормальное развитие листа нарушается, что приводит к их высыханию. При этом кончики побегов с молодыми листочками выглядят засохшими и как бы обожженными. Молодые зеленые побеги наиболее подвержены антракнозу. Весной симптомы раннего поражения могут проявляться с фазы раскрытия первого листа на листьях и побегах винограда. На них образуются вдавленные коричнево-бурые или фиолетово-чёрные пятна. При развитии грибка они приобретают овальную форму и розовато-серый цвет, а также могут объединяться между собой. Побеги становятся хрупкими и ломаются.Антракноз поражает также черешки листьев и гребни кистей, при этом края ран, вызванных антракнозом, приподняты и имеют черный цвет.
3 - Черная пятнистость -признаки появляются в мае – июне в виде нескольких мелких черных пятен или хлоротичных пятен с черным центром. Они формируются вдоль жилок, затем увеличиваются. Некротические пятна окружены более светлой каймой из уплотненной ткани листа.
И все таки советую Вам -посмотреть фото болезней в интернете и сравнить со своим "болящим".

Добрый день,

В условиях средней полосы России "увить" беседку розами возможно.
Я не буду перечислять такие достоинства, как красота цветка, цвет и прочее, но подробно остановлюсь на зимнем укрытии этих роз. Обычно именно этой информации не хватает при выборе сортов.

Клаймберы:
СОРТА: 'Henry Kelsey', 'John Cabbot';, 'John Davis'; - канадская селекция, многократноцветущие.

Укрытие на зиму: только присыпка землей основания куста. Их плети вымерзают по линии снежного покрова, но хорошо нарастают до высоты 1,5-2,0 метра. Если зимой снег не выпадает, то вымерзание побегов происходит до земляного укрытия и отрастание побегов и цветение происходит на 2 недели дольше.

Следующие 4 сорта я рекомендую, т.к. они пережили полное забвение на территории заброшенного розария в ГБС с 1998 года по 2009 г и выжили.

СОРТА: 'Dortmund', 'Flammentanz','New Down' многократноцветущие и 'Flammentanz' - однократноцветущий.

Укрытие на зиму: снять с опор и укрыть несколькими слоями лутрасила (плотность не менее 60). Старые побеги уложить не так просто, они почти не гнутся, но они могут перезимовывать, обмотанные несколькими слоями лутрасила (плотность 60), основание куста нужно обложить лапником в виде шалаша.

А с этими сортами можно добиться эффекта "розовой стены".
Однократноцветущие старинные Рамблеры.
Этим типом плетистых роз можно не только увить беседку, но они оплетут арку на высоту до 2,5 -3,0 метров и ЮЖНУЮ (!) стену на еще большую высоту. Отличие от описанных выше сортов – цветение происходит на старых, перезимовавших побегах. Значит, задача садовода – сохранить новые побеги. Их не привязываю к опорам (!), а дают свободно стелиться по земле. Новые плети иногда достигают 4 метров длины, их можно скручивать у основания куста и они не цветут.
СОРТА: 'Veilchenblau', 'Kiftsgate', 'Bobbie James'.

Укрытие на зиму: новые побеги накрывают лапником, делая шалаш, и затем лутрасилом. Старые побеги на опорах обрезают до 1 метра, на опоре обкладывают лапником и обматывают лутрасилом. Весной, перезимовавшие побеги подвязывают к опоре и ждут цветения!

Вы затронули сразу несколько тем. Я постараюсь ответить на все.
Выбор саженца:
Если побеги саженцев залиты воском – это признак НЕОТЕЧЕСТВЕННОГО саженца. Отдавайте предпочтение английским, французским и немецким производителям. Голландские саженцы немного уступают в качестве. И с пристрастием выбирайте венгерские, польские розы.

Самый дешевый вариант – упакованные в коробочки розы, их корни обернуты в полиэтилен. На полках сетевых магазинов они с февраля (!) появляются в продаже, их цена 90 – 420 руб.

Чтобы избежать гибели растения надо:
1. НЕ ПОКУПАТЬ такие саженцы в ФЕВРАЛЕ и МАРТЕ. Вы их не сохраните в течение 3-х или 2-х месяцев, даже положив в холодильник. Их можно покупать, если у вас есть подвал, где температура +4 гр, и вы их поместите во влажные опилки или песок.
2. ПРИ ПОКУПКЕ В АПРЕЛЕ саженец надо развернуть, освободить корни от упаковки, промыть их в слабом растворе марганцовки, обрезать сломанные и поврежденные корешки.
• Если почки проклюнулись и начался рост побегов – сажайте в горшок, опрыскивайте, поливайте и готовьте к высадке в середине мая.
• Если почки не проклюнулись – упаковывайте корни во влажную бумагу, весь саженец – в полиэтиленовый пакет, и в холодильник в зону с температурой не ниже +4 гр. Высадка - когда распустятся почки на деревьях.
Выбор саженца на рынке – это надежное место приобретения. Бабушки начинают продавать еще «спящие» саженцы в середине апреля. На что обращать внимание:
1. Зеленые побеги, без пятен, точек и налета. У некоторых сортов побеги могут быть красноватые.
2. Корни, если по ним провести ногтем должны быть белыми.

Да, это возможно.
Во-первых, надо посадить саженец. Дать ему возможность прижиться и начать активно расти. Есть 2 способа получить корнесобственные розы – черенкование и отводок.
Отводок легко получить ранней весной.
1. Выберите побег, который легко наклонить к земле.
2. Сделайте неглубокий надрез в коре 1 см, желательно у почки.
3. Пришпильте побег так, что бы место надреза касалось земли и присыпьте это место землей.
4. Желательно поливать побег любым стимулятором роста в течение месяца.
Черенкование. Этим способом розы размножают в период цветения.
1. Побег на глаз делим на три части. Центральная часть – самая лучшая для черенкования.
2. Черенок – это побег с 3-4 почками. Лист нижний срезают, верхние оставляют.
3. Черенок «сажают» на 2-3 см в землю или песок и накрывают банкой или делают минипарник.
4. В течение 30 дней черенки ежедневно опрыскивают.

Ниже я перечислила группы роз, которые в средней полосе России прекрасно растут на собственных корнях - это гибриды морозостойких видовых роз: r.acicularis, r.Alba, r. centifolia, r. gallica, r. glauca, r. moyessi, r. nitida, r. rugosa, r. setigera, r. spinosissima.
Чайно-гибридные розы, розы флорибунда в средней полосе России выращивать, как корнесобственные не стоит.

С наступающим праздником!
Там продаются 2 вида саженцев:
1. в горшках, с листвой и бутонами. Эти сохраняются как комнатные растения.
2. в коробках с упакованной в субстрат (не важно, какой).
Вот ЭТИ саженцы я не советую покупать в магазине ранее апреля.
При покупке в апреле смотрите на побеги и влажность в упаковке корней. Если все сухое НЕ ПОКУПАЙТЕ - это гербарий. +
Дома:
вскройте упаковку и уберите ВЕСЬ субстрат с корней. Промойте корни в слабом растворе марганцовки.
Если почки не проклюнулись(что очень хорошо)– оберните саженец во влажную газету и храните в холодильнике до конца апреля. Сажать можно, когда начнут распускаться почки на деревьях.
Если почки проклюнулись и начали расти – сажайте в большой горшок с землёй для роз, создайте «мини-парник» и ухаживайте, как за комнатной розой. Ежедневно опрыскивайте. Сажать можно будет в мае, когда будут листья на деревьях.

Добрый день, Марина.

Да, ее можно привить еще раз. Для этого надо сделать прививку ниже уровня погибшей прививки (на 1-3 см). Судя по Вашему вопросу на Вашем штамбе 2 прививки. Обычно их делают с разных сторон штамба. Новой прививкой Вы не нанесете никакого вреда сохранившейся прививке.

Время прививки с июня до середины июля.

У саженца винограда перед посадкой надо оставить только 2-3 развитые почки. Если же Вы уже высадили, то укоротите сейчас. Кроме того, до истечения поры возможных весенних заморозков обязательно хорошо укройте саженец спанбордом и притените.

Дикие виды винограда двудомны: одни из них несут только мужские цветки и не образуют ягод, другие же имеют только женские цветки, на которых образуются ягоды. И такой виноград всегда с косточками. Когда то в результате природного переопыления сортов с косточками появился удачный гибрид – первый виноград бессемянный, без косточек. Теперь имеется целая группа бессемянных сортов, у которых ягоды совсем не содержат семян (коринки) или имеют только их зачатки в виде пленочек (кишмиши). У таких сортов после оплодотворения семена начинают развиваться, но быстро отмирают.. Из сохранившихся древних бессемянных -известен Кишмиш белый овальный. Его родиной считают страны Средней Азии и Ближнего Востока. Предполагается, что это почковая мутация семенного сорта винограда восточной эколого-географической группы. Кишмиши и коринки размножают вегетативным путем- черенками, прививками и отводками Причем такой виноград может размножаться вегетативно долго, но в природе (без участия человека ) выживают только двудомные сорта..

Александр, новичкам советую начинать "виноградничать" с неприхотливых и приятных на вкус столовых сортов- Алешенькин (белый) и Агат Донской (черный), универсальных - Кристалл и Платовский.(на еду и сок). Можно также посадить некоторые из зимостойких амурских гибридов А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. После вступления в плодоношение все эти сорта будут созревать у вас в конце августа –начале сентября. Удачи Вам.

Ольга, добрый день, я не разрабатываю технические и универсальные сорта винограда , а лишь испытываю и районирую для европейского севера многие из них ( плюс около сорока столовых).
Теперь о Вашем вопросе . Изготовление Айсвайн (Ледяного вина) - возможно далеко не для всякого виноградного севера . Нужны очень специфические условия - одновременно и оптимально жаркое и солнечное лето, и в то же время в конце вегетации очень резкие заморозки ( НЕ менее -7 град.С), "падающие" на зрелые ягоды. До последнего времени только в трёх уголках Земли получался качественный айсвайн - Канада, северная часть Германии, часть Австрии. В связи с потеплением климата ... виноделы-немцы и австрийцы горюют. Ведь теперь у них заморозки не каждый год (как и у нас)), а нет заморозков- нет и Айсвайн. А ведь Ледяное вино- гораздо дороже обычного вина ...
У нас в России в Краснодарском крае тоже пробовали делать Айсвайн, долго не получалось. Сейчас Фанагория объявила, что да, получилось, причем розовое вино Ice Wine из сорта Saperavi. В истории виноделия это первый образец айсвайн из сорта с окрашенным соком. Я его пока не пробовала.
Так что в наших широтах Айсвайн может получиться, скорее, как исключение...Но если лето у Вас жаркое (как 2010 и 2011), а заморозки в конце сентября-начале октября тем не менее не отменились и соответствуют требованиям Айсвайн, то - для классических сортов среднего срока созревания - почему бы и не попытаться ... Удачи Вам.

Уважаемый Игорь. Для новичков – отвечу вкратце - в условиях Западной Сибири и особенно ее южной части вполне возможно вырастить раннесредние сорта винограда. Юг Западной Сибири – регион своеобразный. Длина светового дня в период вегетации здесь гораздо короче, чем в более северных областях, что для светолюбивого винограда – недостаток. Зимы суровые до -50гр.С, но обычно до наступления сильных морозов уже устанавливается надежный снеговой покров. Лето бывает разное - и жаркое, и не очень. Из раннесредних сортов винограда у многих сибиряков уже давно растут Талисман, Фиолетовый ранний, Любава, Августин, Агат Донской и др. По многолетним наблюдениям опытного виноградаря С. Ильиной (Новокузнецк) начало созревания сверхранних сортов - 1-я декада августа; ранних сортов - 2-я декада августа; раннесредних сортов – 3-я декада августа -первые числа сентября. Для гарантии перезимовки виноград надо выращивать в укрывной культуре. При подборе сорта в первую очередь, как и для севера европейской части России, важна степень вызревания лозы, а уж потом зимостойкость сорта. Некоторые из виноградарей Сибири, чтобы получить задел в вегетации и вырастить сорта среднего срока созревания, применяют дополнительные приемы. Например, после снятия зимнего укрытия закрывают виноградные ряды, посаженные в неглубоких траншеях, застекленными рамами, пока не пройдет опасность возвратных заморозков, и/или практикуют особую неглубокую посадку кустов , чтобы по весне до прогрева почвы и активизации пяточных корней заставить работать росяные корни. Ваш тезка И.В.Буймов выращивает таким образом в Новокузнецке сорта раннесреднего срока созревания Монарх, Надежда АЗОС, Августа, японский сорт Кёхо и др.
Для продвинутых –для изучения других нюансов сибирской технологии - порекомендую книгу "Виноград на Алтае и в Сибири" Н Н Фаддеенкова, который тоже выращивает немало сортов винограда раннесреднего и среднего срока созревания. Удачи Вам.

Александр, эти сорта А.И. Потапенко интересны и хороши в первую очередь в первую очередь для тех , у кого виноградник на суглинистых почвах. Среди членов МОИП есть виноградари , у которых благополучно растут эти сорта. Не у меня. У меня -пески, хотя сорт Один я все же завела в виде сеянцев, чтобы отобрать потом устраивающую меня форму.. Свяжитесь пожалуйста со мной через виноградное сообщество (в моем профиле есть ссылка), попытаюсь Вам помочь.