1. Капельный полив
Сочащиеся шланги и капельницы есть у многих производителей, включая известных своим качеством Gardena и Rehau. Не нужно быть большим умельцем, чтобы из комплектующих собрать небольшую систему. Капельный полив не только облегчает труд, избавляя огородника от лейки, – что еще важнее, он поднимает урожайность без использования дополнительных удобрений и средств защиты.
Капельный полив идеален для тепличных сортов томатов, перцев, огурцов. Он обеспечивает медленное равномерное поступление воды к корням, примерно одинаковую температуру и влажность почвы независимо от погоды. Это идеально для тепличных сортов и гибридов: при отсутствии стрессов они могут расти долго, постепенно закладывать одну цветочную кисть за другой и давать несколько волн урожая в сезон. К тому же при капельном поливе влага не попадает на листья, значит, снижается риск молниеносного распространения грибных инфекций.
2. Теплоизоляция фундамента
Температура почвы в теплице важнее температуры воздуха. Большинство овощей можно сеять и высаживать рассадой, когда температура грунта устойчиво держится выше отметки +10 °С. При этом кратковременные похолодания воздуха не особо вредны, а некоторым культурам даже полезны. Хуже всего, когда в первые жаркие дни сезона ботва растений парится на ярком солнце, а корни находятся в еще холодной земле. Теплоизоляция фундамента поможет решить эту проблему, снизив потери тепла через грунт. Почва будет прогреваться весной быстрее, эксплуатировать теплицу можно начать раньше, а соотношение температуры воздуха и почвы всегда будет более благоприятным для роста тепличных культур.
Наиболее распространенный вариант термоизоляции – керамзитовая отсыпка. Для весенней теплицы достаточно глубины 20 см, для круглогодичной теплицы термоизоляцию делают на глубину промерзания (70–100 см). У керамзита очень низкая теплопроводность, поэтому в весенней теплице достаточно ширины термоизоляционного слоя 10 см, а в зимней – 25–30 см. Чтобы керамзит не смешивался с почвой, можно установить разделитель – пластик или рубероид. Сверху прикрываем термоизоляцию слоем грунта (3–5 см), чтобы керамзит не разлетался по участку. Отсыпка будет одновременно служить и дренажом – она не даст талой воде с крыши идти в теплицу.
3. Автоматические проветриватели
Второй после холода враг тепличных растений – жара и застойный воздух. В жару замедляется рост и накопление питательных веществ, пыльца становится неполноценной, а плоды – низкого качества. Для поддержания нужной температуры иногда приходится открывать и закрывать теплицу по нескольку раз в день. Не успеешь вовремя – потеряешь часть урожая. Решить проблему можно с помощью термоприводов для форточек и дверей, их еще называют автоматическими проветривателями. Устройства продаются по отдельности или в комплекте с форточками, не требуют электричества – приводятся в действие давлением, возникающим при температурном расширении жидкости.
4. Подземный обогрев
Если устроить обогрев почвы, то даже без дополнительного освещения можно начать сезон примерно на месяц раньше, чем в обычной теплице. В середине марта, когда световой день приближается к 12-часовой продолжительности, можно начинать первые посевы. С апреля собирают первый урожай: сначала лук, редис, петрушку, укроп, листовую капусту, салаты, потом цветную и раннюю кочанную капусту. На освободившиеся места высаживают томаты и огурцы.
Наиболее распространенная и доступная по цене система – подземный трубопровод. Его устройство довольно трудоемко, но результат того стоит.
Для трубопровода используют металлопластиковые или полиэтиленовые трубы. Их прокладывают ниже корневой системы растений, примерно на глубине 30 см, с уклоном около 1 см на погонный метр трубопровода. Температуру теплоносителя поддерживаем на уровне +10... +15 °С. Можно использовать воду или антифриз – во втором случае теплоноситель на зиму не сливается.
Система самотечная: циркуляция в контуре происходит за счет разницы в весе теплой и холодной воды. Глубина приямка
для котла – около 1,5 м (чем глубже, тем активнее будет циркуляция). Достаточно сделать буром отверстие, установить в него в качестве опалубки широкую металлическую трубу и в полученный «колодец» опустить котел (он представляет собой запаянную трубу диаметром 10–15 см со входом и выходом для горячей и холодной воды). Для подогрева теплоносителя можно использовать обычный недорогой электрический котел с ТЭНом (котел непрямого нагрева) мощностью около 1,5 кВт (устанавливается в приямок).
5. Инфракрасный обогрев
Альтернатива подземному трубопроводу. Оборудование будет стоить дороже, но монтаж простой и не требует серьезных приготовлений. К потолку теплицы на высоте около 2 м вешаются инфракрасные панели мощностью 0,7 кВт. Панели не нагревают потолок, почти не греют воздух к почве и растениям. На теплицу площадью 18 м2 нужно 4–5 панелей, они обеспечивают необходимую мощность даже с запасом. Включать каждую ночь все панели необязательно. При ночной температуре около 0 °С вполне достаточно двух, и только если ожидается мороз ниже –10 °С, в ход идут все приборы.
6. Освещение
Тепличные растения должны быть освещены не меньше 12 часов в сутки. Если вы собираетесь использовать теплицу зимой и ранней весной, досветка позволяет создать необходимые условия. Искусственное освещение, как правило, устанавливается над рассадой, черенками и молодыми растениями. Свет включают утром и вечером, иногда и в пасмурную погоду, но не более чем на 15–18 часов в день. Хотя и это время зависит от культуры, на которую направлена досветка. Искусственное освещение, например, уменьшает срок выращивания рассады помидоров и огурцов на 10–14 дней.
В отличие от человеческого глаза растения реагируют не только на уровень освещенности, но и на длину волны. Поэтому при выборе источника света учитывается спектральный состав.
Люминесцентные лампы экономичны и практически не нагреваются во время работы. В результате микроклимат теплицы остается неизменным. Они не требуют больших финансовых вложений. Однако люминесцентная лампа образует достаточно громоздкие конструкции.
Ртутные лампы высокого давления (ДРЛ) полезны для фотосинтеза. Среди них даже можно найти модели, предназначенные специально для теплиц – ДРЛФ. Однако необходимо помнить, что работа с ДРЛ требует предельной аккуратности: ртуть – вредное вещество. Лампу нельзя просто выбросить в контейнер, она требует специальной утилизации. Если же ртутная лампа разбилась, то в теплице собрать ртуть достаточно проблематично, да и овощи после этого придется выбросить.
Натриевые лампы (ДНА, ДнаТ) – самые распространенные. Они экономичны, имеют спектр, близкий к солнечному, и длительный срок эксплуатации. Существуют модели, спроектированные специально для теплиц – с повышенной интенсивностью красного и синего излучения и с зеркальным напылением на колбе (оно повышает КПД). Вращающийся цоколь позволяет правильно ориентировать световой поток.
Металлогалогенные лампы высокого давления (ДРИ) излучают свет, близкий к солнечному, но стоимость их довольно высокая, а срок службы не так велик по сравнению с другими моделями.
Светодиоды перекрывают весь видимый спектр. Можно составить комбинацию из светодиодов разных групп спектра и получить светильник с необходимым спектральным составом света – это неоспоримое преимущество. В качестве минуса светильника можно выделить его величину: достаточная интенсивность освещения потребует большого количества светодиодов.
Однако светодиоды очень экономичны с точки зрения потребления электроэнергии, имеют более длительный срок службы по сравнению с лампами. Светодиоды устойчивы к механическому воздействию, а значит, уменьшается риск повреждения светильника; они работают при низком напряжении, а это зачастую довольно важный момент для загородного участка.
