6 главных мифов о выращивании комнатных растений
МИФ 4. Грунт в горшке – некий транспортировочный субстрат, неполезный растениям.
МИФ 5. Чтобы обеззаразить почву, необходимо ее пропарить или прожарить.
6 главных мифов о выращивании комнатных растений
МИФ 1. Растения нельзя поливать в полдень, потому что капли воды работают как линзы и способны вызвать ожог листьев. Растения нельзя поливать по листьям, особенно зимой, это вызовет развитие гнилей.
Летом на солнечном подоконнике без доступа свежего воздуха и достаточной вентиляции ткани растений под воздействием высоких температур могут критично перегреться, а влага, попавшая в пазухи листьев и долго не просыхающая из-за отсутствия движения воздушных масс, может создать питательную среду для размножения бактерий и грибов. Если движение воздуха достаточное, влага просыхает быстро и не успевает выдать эффект линзы, который способен навредить растениям.
Ровно то же правило справедливо и при поливе растений «по головам» в холодные зимние дни: если вы обеспечили условия содержания с хорошим проветриванием, растения не скучены, то влага после полива просыхает достаточно быстро.
Основные параметры, которые всегда нужно рассматривать во взаимосвязи: воздухо- и влагопроницаемость грунта; температура воздуха; уровень освещения и длина светового дня; влажность воздуха; воздухообмен, циркуляция воздуха.
МИФ 2. Купленные в магазине растения необходимо пересаживать, по возможности убирая весь магазинный грунт, потому что в нем ничего не растет и может обнаружиться сетка, которая не дает корням расти, ее непременно нужно снять.
Один из самых вредных советов, погубивший немыслимое количество растений. сетка – обычная оболочка торфяной таблетки для выращивания посадочного материала из семян и черенков.
За качество промышленно размноженных с помощью торфяных таблеток растений производитель несет ответственность, и по поводу сетки можно не волноваться. она не наносит ни малейшего вреда растениям, тем более если речь идет о крупных растениях, таких как фикусы, цитрусовые, диффенбахии и другие. Они имеют хорошо развитую корневую систему, мощные и толстые корни, им эта сетка не преграда, корни спокойно прорастают сквозь нетканый материал. а вот если ее сдирать, невзирая на многочисленные корни, которые уже проросли через нее, неизбежно травмируется корневая система, и вот это уже проблема. и она тем серьезнее, чем выше нетерпимость конкретного вида растения к манипуляциям с корневой системой.
Внимание! некоторые виды фикуса (например, f. nota), цитрусовых (например, c. madurensis), все без исключения марантовые (Calathea, Ctenanthe, Heliconia, Marantha, Alpinia) и многие другие виды и роды растений крайне негативно реагируют на любые попытки вмешаться в корневую систему, такие растения вообще лучше аккуратно переваливать, стараясь не разрушить старый земляной ком.
Суккулентные растения, как правило, значительно легче относятся к вмешательству в их корневую систему. Эта группа растений простит вам ваше варварство и, может быть, даже поблагодарит за пересадку из транспортировочного грунта в более подходящий крупнофракционный, а значит, более воздухо- и влагопроницаемый.
Если корни у растения водянистые, будьте особенно осторожны при работе с ними: на любое механическое повреждение они реагируют моментальным загниванием. Например, замиокулькас сажайте в едва влажный грунт и дайте ранкам затянуться, нарастить защитный эпителий, первый полив после пересадки – не раньше чем через неделю.
Орхидеи – отдельная тема, особенно если они посажены в мох. В их случае удаление всего старого мха – условие обязательное. если вы получили орхидею, корни которой во мху, перед посадкой в кору обязательно осторожно его удалите. Он гораздо более гигроскопичен, чем кора, а значит, при поливе вы никак не сможете добиться равномерного смачивания всего объема корней в горшке.
МИФ 3. При посадке растения необходимо тщательно уплотнять грунт, чтобы исключить образование пустот в горшке.
Корневой системе, помимо влаги и питательных веществ, необходим доступ воздуха. только в условиях присутствия молекул кислорода в грунте могут проходить некоторые необходимые растению химические реакции.
Если вы выбрали для пересадки горшок, соизмеримый с корневой системой, наличие небольших воздушных карманов никаким образом не отразится на развитии растения – оно их даже не заметит. Если режим полива отрегулирован верно, грунт увлажняется равномерно, то, конечно, корни в воздушных карманах пересохнуть шанса не имеют. А вот излишним усердием вы можете навредить растению, травмировав корни и создав условия для развития гнилей в местах механических повреждений.
Аккуратно заполните грунтом пространство в горшке, прижмите пальцами, постарайтесь равномерно распределить грунт по горшку. Если грунт гранулированный, осторожно постучите дном горшка о поверхность, на которой он стоит, – грунт просыплется сам туда, куда нужно.
МИФ 4. Грунт в горшке – некий транспортировочный субстрат, неполезный растениям.
Субстрат, в котором растут купленные в магазине растения, – кокосовое волокно либо торф, с добавлением стимуляторов и удобрений. Ничего криминального в нем нет, кроме одного: слишком много стимуляторов (но они вымоются со временем).
В этом грунте их можно выращивать совершенно спокойно до момента, когда горшок станет мал и растение будет пора пересаживать. Просто учитывайте специфику и отрегулируйте метод и режим полива, добиваясь равномерного смачивания земляного кома.
Не забывайте примерно через полгода после покупки растения регулярно вносить удобрения: запас питательных веществ, внесенных искусственно производителем, конечен и, как правило, рассчитан на ближайшие полгода после покупки.
Если вы все-таки решили пересадить растение сразу, не дожидаясь, когда горшок станет мал, подождите хотя бы пару недель после покупки, дайте растению немножко прийти в себя после смены условий содержания, потом аккуратно выньте его из горшка и осторожно попытайтесь стряхнуть грунт с корней. Если он стоит намертво, не надо пальцами с усилием, а то и вооружившись ножницами раздирать корневой ком, пытаясь очистить с корней весь имеющийся грунт, а тем более промывать корневую систему, отрывая все всасывающие мелкие корешки. Такой манипуляцией вы наносите растению сильнейший стресс.
Корневые волоски – это выросты, отвечающие за всасывание питательных минеральных веществ, они микроскопические и не видны невооруженному глазу (на 1 мм2 корневой поверхности их несколько сотен). Они недолговечны и через 10–20 дней полностью отмирают, а им на смену приходят новые, но новые волоски могут образоваться, только когда структура корня не разрушена, как это происходит, когда вы с усилием очищаете, а тем более смываете грунт с корней.
МИФ 5. Чтобы обеззаразить почву, необходимо ее пропарить или прожарить.
При пропаривании или прожаривании почвы разрушается ее структура, нарушается ее гигроскопичность и воздухопроницаемость. Почва, прошедшая термическую обработку, в скором времени спекается в монолит, не пропускает ни воду, ни воздух и становится абсолютно непригодной для выращивания растений.
Высокие температуры сносят всю микрофлору и микрофауну, включая не только вредные бактерии и грибы, но и жизненно необходимые растению. Свято место пусто не бывает, и первыми приходят патогены (те самые, ради предотвращения и избавления от которых вы и засовывали грунт в духовку или микроволновку), а противостоять им некому (вы же уничтожили все полезные микроорганизмы, баланс нарушен безвозвратно).
Промораживать грунт для борьбы с фунгидными инфекциями смысла нет никакого, они устойчивы к низким температурам.
Ну и в конце народное средство для профилактики гнилей, чтобы вы не подумали, будто я вообще против народных примет и опыта садоводов. Эффективность настоя крапивы как профилактического средства против заражения фунгидными патогенами несомненна.
Пропорции: на 5 л воды – 1 кг измельченных листьев крапивы. Довести до кипения, снять с огня, дать остыть – и можно использовать. Либо залить теплой водой и дать настояться сутки. Готовый настой использовать полностью, хранить не рекомендуется.
МИФ 6. При посадке растения на дне горшка необходимо делать дренажный слой, чтобы отвести излишнюю воду от корней.
Если вы выбрали правильный грунт, главными условиями которого для всех, кроме болотных растений, является влаго- и воздухопроницаемость, правильный размер горшка (соизмеримый с корневой системой), на дне есть достаточно большое дренажное отверстие и вы никогда не допускаете, чтобы в поддоне стояла вода после полива, можете смело забыть правило об обязательном наличии дренажного слоя в горшке – оно безнадежно устарело. Да вы и сами можете в этом убедиться при пересадке – видите, как корни оплели не только земляной ком, но и гранулы, призванные быть дренажем, в котором собирается излишняя влага? Корни в состоянии ломать стенки горшка, прорастать в дренажные трубы, закопанные в земле, разрушать асфальтовое покрытие и пробиваться через бетонные стены подземных сооружений. Неужели вы думаете, что они по какойто причине не найдут путь к влаге и не прорастут в слой, в котором ее больше всего?
Толщина слоев свежего грунта зависит от размеров корневой системы, параметров старого горшка, возраста и типа растения (с мощной корневой системой или слаборазвитой):
- Если растение крупное, а горшок, в котором оно росло, 5 л и больше – сделайте слой свежего грунта внизу около 5–7 см и по стенкам на ширину 2–3 пальцев.
- Если емкость небольшая – максимальная ширина слоя свежего грунта 1 см. Не пытайтесь пересадить растение сразу в огромный горшок с большим запасом свежей земли. Корневая система не будет успевать осваивать весь объем, грунт будет закисать, что негативно скажется на развитии растения.
Не пренебрегайте мульчированием тонким слоем керамзита, кокосовыми чипсами, корой. Этот слой просыхает гораздо быстрее остального грунта, а значит, проблема мушек (сциарид, грибного комарика) и других насекомых для вас будет неактуальной.
Они откладывают яйца и живут в верхнем влажном слое грунта, а раз он у вас сухой, то они полетят в другой дом. Частое использование инсектицидов и фунгицидов может вызвать резистентность (устойчивость патогенов), пользуйтесь ими только тогда,
когда другого выбора нет.
Елена Кострова, ландшафтный дизайнер, постоянный автор журнала «Садовник».
